Me voy a vivir al sur

La pueblada de Famatina

2012-01-28T07:48:00.009-03:00

"Famatina y los nuevos espejitos de colores" por Enrique Viale*

La pueblada de Famatina está marcando un hito histórico en la defensa de los territorios en nuestro país y un punto de inflexión en el saqueo económico, devastación ambiental y degradación social, cultural e institucional que significa la figura extrema del extractivismo: la megaminería.
Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. En el libro "15 mitos y realidades de la minería transnacional", presentamos distintos datos, aportados por las propias empresas, que nos sirven para comprender su real magnitud. Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado emplear más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojará durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Por estos motivos es que la gran minería se apropia de los territorios donde se desarrolla compitiendo –desproporcionadamente– por los recursos con las actividades previamente establecidas. Así, las producciones agropecuarias de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.
Por su parte, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres, como ocurre en la provincia de Catamarca. Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan –tan elogiada por el gobernador riojano, Luis Beder Herrera–, que, a pesar de tener hace muchos años en funcionamiento algunos de los mayores emprendimientos mineros del país, la pobreza e indigencia (según datos del Indec) bajó en mucho menor proporción que en el resto del país, durante el último ciclo de crecimiento económico. En esta provincia, en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, por Veladero (la mina más grande de la provincia), aportó en el año 2009 sólo la suma de 38 millones de pesos, menos del 1% del total de ingresos totales provinciales.
Los nuevos espejitos de colores también son divulgados por el propio secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien –en pleno debate parlamentario por la ley de glaciares– afirmó temerariamente que “la minería ya genera 500 mil puestos de trabajo en el país”. Lo desmiente el propio Indec: en 2010 hubo 7.127 trabajadores registrados en explotación de minerales metalíferos, lo que equivale al 0,045% de la Población Económicamente Activa (PEA).
No existe en Latinoamérica ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, a lo sumo puede generar “crecimiento económico” (aumento del producto interno bruto), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame”, sin auténtico desarrollo para la población y una alarmante reprimarización de la economía. Paradójicamente, las transnacionales mineras tienen un método capitalista de obtener sus ganancias y un método comunista para socializar sus pasivos ambientales.
La historia lo demuestra, por donde pasa la gran minería sólo queda saqueo, territorios devastados y empresas aún más enriquecidas. De todo esto se está defendiendo el pueblo de Famatina.
Por estas razones es que el economista ecuatoriano Alberto Acosta ha acuñado la frase: “La maldición de la abundancia”, para caracterizar el extractivismo extremo en nuestra región, a la cual históricamente se le ha reservado el rol de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales. Aunque los gobiernos no lo adviertan, serán los pueblos –como el de Famatina– los que no dejarán que se sigan escribiendo capítulos de Las venas abiertas de America Latina.

* Abogado ambientalista, miembro del Colectivo por la Igualdad y Voces de Alerta.

Publicado en Diario Perfil el 22/01/12.

La noche de Rothko - Graciela Cros *

2012-01-25T13:08:00.009-03:00

El cielo parece una pintura de Rothko,
amarillo en el centro,
ocre arriba
y abajo.
A esta hora
Mansilla come
solo.
Es su cumpleaños.
Pienso
en amigos distantes
que, seguro
recuerdan
el nuevo aniversario del poeta.
Pero es así,
cerca, duele;
lejos, falta.
Por suerte hay un papel,
un boleto, una servilleta,
un ticket de supermercado
y se puede escribir
mientras la noche de Rothko
pasa
lenta
al otro lado de la ventanilla
por esta ruta del sur.

Del libro “Mansilla" Ediciones En Danza, 2010.

Graciela Cros nació en Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, y reside en San Carlos de Bariloche.
Publicó los libros de poesía: Poemas con bicho raro y cornisas (Ensayo Cultural, 1968); Pares Partes (De la Flor, 1985); Flor Azteca (Del Dock, 1991); Decimos (Bariloche, co-autoría, 1992); La escena imperfecta (Último Reino, 1996); Urca (Libros de Tierra Firme, 1999); Cordelia en Guatemala (Siesta, 2001); Libro de Boock (Ediciones en Danza, 2004); La Cuna de Newton (Ediciones en Danza, 2007) Hacer la de Elvis-Re/escrituras (CILC, 2009) y Mansilla (Ediciones en Danza, 2010).
En narrativa obtuvo el Primer Premio de la Secretaría de Cultura de la Nación, Región Patagónica, por la novela Muere más tarde (Colihue, 2004).
Su obra, traducida al inglés y al portugués, integra la antología 200 años de poesía argentina, selec. y pról. de Jorge Monteleone, (Alfaguara, 2010).

Marcus Rothkowitz (Daugavpils, Letonia, 25 de septiembre de 1903 – Nueva York, Estados Unidos, 25 de febrero de 1970), pintor y grabador asociado al expresionismo abstracto, conocido como Mark Rothko.

el No al Cianuro

2012-01-19T00:28:00.004-03:00

Foto Alejandra Bartoliche

Se realizó la 4º concentración contra la megaminería de oro y plata en Río Negro, desde que la Legislatura provincial decidió derogar la ley 3.981 a fines del mes de diciembre de 2011. En esta oportunidad, cientos de vecinos volvieron a congregarse el miércoles por la tarde en el Centro Cívico para manifestar su rechazo a la utilización de cianuro en la explotación minera.

Integrantes de organizaciones sociales y políticas, agrupaciones del pueblo mapuche, murgas y grupos de música, teatreros y profesionales de Bariloche reclaman que vuelva a prohibirse el uso de cianuro y que las mineras "se vayan de la provincia"
y enviaron un mensaje al gobernador, Alberto Weretilneck, según quien “Bariloche no tiene de qué preocuparse porque la explotación no estará cerca de la ciudad…”.

"Estamos acá para demostrarle al gobernador que somos solidarios con el pueblo de Río Negro", sostuvieron y manifestaron su solidaridad con las comunidades que en La Rioja luchan contra la explotación del cerro Famatina.

"Vení Cristina, vení mirá, contra las minas cada día somos más" y "el agua no se vende, se defiende" fueron algunos de los cánticos que encabezaron la marcha detrás de la bandera del "no al saqueo y la contaminación".

El próximo sábado 21 a las 9 partirán del Centro Cívico en caravana de autos hacia Ingeniero Jacobacci con la intención de retomar las multitudinarias asambleas que en 2005, ante la inminencia de la explotación lograron la ley de prohibición como respuesta del gobierno. Por otra parte, el 4 y 5 de febrero realizarán un Encuentro Patagónico en Lago Puelo.

Información extraída de diariodigital@bariloche2000.com

Renunciaron los 5 asesores del INADI a causa de la derogación de la ley anti cianuro

2012-01-18T10:35:00.003-03:00

Renunciaron los 5 asesores del INADI

Cinco integrantes del Consejo Asesor Honorario de la Delegación Río Negro del INADI, renunciaron a integrar el ese organismo debido al "silencio" mantenido en torno a la derogación de la ley anti cianuro.

En una nota del 12 de enero, dirigida a la delegación Río Negro del Instintuo Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI), los 5 integrantes del Consejo Asesor Honorario de ese organismo presentaron su "indeclinable decisión de renunciar" por "el silencio del Instituto frente a la derogación de la ley Provincial 3981 que prohibía el uso del cianuro para la extracción de minerales en todo el territorio de Río Negro".

La delegación del organismo nacional de derechos humanos es conducida por el ex diputado nacional, Julio Acavallo, y referente político del Frente Grande, partido que integra el gobierno nacional y el provincial en el Frente para la Victoria (FpV).

Los renunciantes son reconocidos referentes de distintas organizaciones sociales: Marta Bronstein de la Red por la Identidad por los Lagos del Sur, Luis Fernández del Grupo Encuentro, René Roa Flores del Grupo DeSida por la Vida, Mara Bou de la APDH Bariloche y Ana Wieman de la Asociación Civil Arbol de Pie.

"Esta decisión se toma en atención a que representamos a Instituciones de la Comunidad que, desde distintas miradas, luchamos por la Vida por lo que no podemos avalar medidas que la pongan en riesgo y la desprecien", definieron.

Publicado en diariodigital@bariloche2000.com

Un problema convertido en solución - por Lorena Roncarolo *

2012-01-15T09:56:00.005-03:00

Desde Villa La Angostura organizan excursiones a la zona del volcán.

“Una experiencia única que ocurre una vez cada sesenta años.” De esta manera, los pobladores de Villa La Angostura, la localidad situada al sur de Neuquén que se vio fuertemente azotada por la erupción del volcán chileno Cordón del Caulle, buscan una alternativa para hacer de la adversidad un escenario favorable.

A siete meses de la erupción del Cordón del Caulle, un grupo de guías de alta montaña, avalados por Parques Nacionales, ideó circuitos turísticos a la zona del volcán. Para acceder a la “postal lunar”, el turista puede realizar caminatas de fácil acceso, que van de 500 hasta los 2.000 metros. O bien, optar por una excursión de trekking de todo el día.

“La idea fue unirnos al volcán porque entendimos que no es sólo una montaña emanando ceniza. Tenemos al alcance de la mano este fenómeno natural. Un hecho histórico”, señala Pablo Bruni, coordinador técnico de Turismo y Promoción de Villa La Angostura.
Diego Meier, guía de montaña y biólogo, agrega: “Lejos de ser una situación peligrosa, esto nos da la oportunidad única de ver un volcán en actividad y conocer las huellas que dejó en el paisaje”.

Quienes ya lo han recorrido aseguran que el escenario es inusual, sorprendente. Un lago que solía ser azul y hoy está cubierto de piedra pómez y un bosque seco, quemado por el calor, captan la atención del visitante. Más adelante, el volcán que desprende, aún hoy, una impresionante columna de humo.

El trayecto es sencillo. Desde Villa La Angostura se toma la ruta 231 en dirección del Paso Cardenal Samoré. Ya en el límite con Chile, el camino comienza a subir por entre las montañas. A 200 metros de la frontera, un cartel con el logo de un caminante indica el sendero al Cerro Mirador. Se trata de una caminata por alta montaña desde donde se alcanza a ver el Puyehue, el Cordón del Caulle, el volcán Casa Blanca, y las “dunas” de arena volcánica.

Desde la costa del lago Puyehue se tiene una de las más imponentes postales del volcán. Del verde intenso de la selva valdiviana chilena se pasa a un gris intenso, sin vegetación ya que los arbustos quedaron cubiertos de ceniza y arena volcánica.

Para el trekking de día completo es necesario contratar a un guía de montaña avalado por Parques Nacionales ya que aún se considera zona en emergencia y además las señales del camino están tapadas por ceniza.

Información extraída del Diario Perfil, 14/01/12.

Despierta intenta - Laura Calvo *

2012-01-09T14:39:00.003-03:00

Despierta intenta reconstruir el sueño con los dedos
pero no acierta a ponerlos donde estaba
¿Dónde estaba? -en el bosque-
Subida o tendida -¿bajo qué árbol?-

Lo de los puntos y la línea celeste la desconcierta un poco:
uno en la luna
el otro en la tierra (esa hojarasca podrida)

¿Será que deba levantarse a cerrar la ventana
para que no se le escape el aire?

El pájaro no volvió a aletear en el entretecho
por ahora puede dormir tranquila

El pájaro sonaba demasiado cerca
los perros también

Los mataría si no fuera porque son animales

*Laura Calvo (1949, Laprida, Provincia de Buenos Aires). En 1980 se radicó en San Carlos de Bariloche. Editó los libros de poesía: Angel Fauno (1992 Edic. Pixelia), Conquista del Árbol y Poemas Perros (1995 y 1998, Último Reino) y Discursos Vivos (2000 Edic. Pixelia). Su novela Piedras Blancas (2005) recibió premio de la Secretaría de Cultura de Nación (1996). En 2005 publicó Ventanas a la Palabra-el Taller de Escritura en la Escuela, en coautoría con Luisa Peluffo, y en 2010 el libro para niños: Salto de página- Aventuras en el cuaderno. Como cantautora, grabó Poetango (2001) y Poetango 2 (2004), con el compositor Roberto Navarro. En 2009, el Fondo Editorial Rionegrino premió y editó sus libros: La más grande, la más oscura (cuentos), Anote, querida (novela) y Un cielo sobre la cabeza basta (poesía), al que pertenece este poema.

Convocatoria de vecinos contra el cianuro en Bariloche *

2012-01-05T01:11:00.003-03:00

Foto: Gustavo Grassano

Más de 1000 vecinos -según estimaron los participantes- se reunieron este miércoles a las 19 en el Centro Cívico de Bariloche para manifestar su posición en contra de la minería a gran escala con el uso de cianuro, mientras en Viedma asumía el nuevo gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Luciano Beveraggi, integrante de la asociación ecologista Piuké participó de la convocatoria, expresó que sorprendió cómo creció el interés de los vecinos y señaló que el mayor problema del gobierno es la falta de consulta con la población.

"Sacar una ley entre gallos y medianoches no ayuda a la democracia ni a un cambio verdadero si eso es lo que quieren realmente para la provincia", expresó en diálogo con El Vespertino de Radio Seis y manifestó que no se está buscando una salida real para los vecinos de la Línea Sur que son afectados por la sequía y ahora por la presencia de ceniza volcánica en el ambiente.

"La mega minería no trae una solución a la Línea Sur, viene a agravar los problemas de sequía y de polvo en el ambiente de la población. Tenemos una Línea Sur con años de sequía, donde el agua es una escasez constante. En estos días el Concejo iba a restringir su uso y lo que hacemos es llevarles una actividad que da poco empleo, usa mucha agua, tiene un impacto grande y deja ciudades devastadas" expresó.

Se trata de un tema que fue ampliamente discutido y provocó movilizaciones y asambleas en 2004 y 2005 en Ingeniero Jacobacci y la región hasta que se logró la prohibición de uso del cianuro que días atrás derogó el actual gobierno de la provincia con un viejo argumento rebatido por las experiencias que se verifican en América Latina y el mundo: la minería genera desarrollo.

"Hay que desarrollar la agricultura familiar y las economías regionales y otras actividades económicas para dar un verdadero progreso. La mega minería con cianuro no es una solución", definió Beveraggi.
Destacó además que sorprendió la última convocatoria de vecinos este martes, en el mismo momento en el que estaba asumiendo Weretilneck y señaló que "la gente igual se concentró en la plaza y fue a manifestar en defensa de la vida y el agua".

"Es una manifestación que viene creciendo desde hace días donde la gente está tomando conciencia de lo que esto significa y se han empezado a multiplicar. Los vecinos han tomado un rol importante, ayer fue un espectáculo como la gente empezó a participar y a involucrarse", indicó y agregó que "se votó por unanimidad volver a convocar para el próximo miércoles, difundir lo que es esta problemática y seguir manifestando a favor de la vida y en contra del cianuro".

"Uno tiene que saber que esto pertenece a la crisis que está viviendo el mundo que provocaron los sectores financieros. El valor de la onza ha crecido notoriamente y la metodología que usan es en el menor tiempo, sacar la mayor cantidad posible y a cualquier costo pero los costos ambientales son superiores a cualquier rédito económico", expresó.

Evaluó que la población está vulnerada y desprotegida ante el avance minero y "es así que es la gente la que se pone en alerta".
"Hoy el oro no se encuentra en las concentraciones que tenía antes, está mezclado con otros metales y minerales y por eso necesitan explotar la montaña, llevarla a polvo, mezclarla con grandes cantidades de agua y cianuro; y así como lo sacan se lo llevan" informó.

"La información es la mejor herramienta que tenemos. Es importante que nos informemos y que nos movilicemos. Que haya debate y se convoque a movilizarse", invitó.

* Publicado en Diario digital Bariloche2000, 4 de Enero de 2012.

Viajes extraordinarios

2012-01-02T19:50:00.003-03:00

El faro de San Juan de Salvamento, conocido como el "Faro del Fin del Mundo", en el Museo Marítimo de Ushuaia (que antes fue el Penal de Ushuaia) inspiró la novela "El faro del fin del mundo" de Julio Verne.

"El faro del fin del mundo" ("Le phare du bout du monde") novela del escritor francés Julio Verne (1828-1905), corregida por su hijo Michel Verne (1861-1925) y publicada en la "Magasin d’Education et de Récréation" ("Magazín de ilustración y recreo") desde el 15 de agosto hasta el 15 de diciembre de 1905, y en un volumen completo el 29 de julio de ese mismo año, el de la muerte de su autor.

Muchos años después, en 1999, la editorial Stanké (de Montreal) publicaría por primera vez la versión original de Verne, sin los cambios realizados por su hijo*.

En una isla deshabitada de la Patagonia donde se confunden los océanos Atlántico y Pacífico, habita una banda de piratas dirigidos por el terrible Kongre. Estos piratas se dedican a atacar embarcaciones que encallan en la zona.

Su modo de vida se ve seriamente amenazado cuando el gobierno argentino envía tres marinos para construir y poner en funcionamiento un faro. Los piratas dan muerte a dos de ellos, y dejan con vida únicamente al jefe, Vázquez, que ha logrado ocultarse. El valeroso Vázquez tratará entonces de sobrevivir en ese lejano paraje, y al mismo tiempo buscará la manera de terminar con las fechorías de los malhechores. Posteriormente, un náufrago estadounidense, John Davis, será el compañero de Vázquez en su lucha contra los piratas.

*Básicamente, Michel suprime la constante conjunción «et» (‘y’), además de acortar partes y agregar un capítulo de su invención.

Diego Rapoport

2012-01-01T18:35:00.005-03:00

Desde este blog mi humilde homenaje a Diego Rapoport, un tecladista de primera, que acompañó a bandas del rock nacional como Serú Girán y Raíces y eligió venir a vivir al sur.

Diego Rapoport murió por problemas cardiovasculares cuando regresaba de Buenos Aires, adónde había ido a visitar y dar aliento a Luis Alberto Spinetta con quien formó parte del grupo Spinetta Jade.

Residía en Bariloche y tenía una intensa actividad aquí como músico, compositor y profesor.

Con desconcierto y pena, muchos artistas locales y daban su mensaje de despedida a este gran músico y entre ese dolor una certeza: el cariño inmenso por Diego.

Minería- Medio Ambiente (2)

2011-12-26T19:16:00.011-03:00

...yo no estoy en contra de toda la minería, estoy en contra de la megaminería a cielo abierto, que utiliza cianuro y que lo hace en el lugar donde tenemos glaciares, porque necesitan agua. Y quieren agua a 93 mangos por día. La Barrick Gold , que utiliza 27 millones de litros por día, en Pascua Lama va a utilizar 27 millones de litros por día y va a pagar 93 pesos…

La Maga Nº 3, diciembre 2011(entrevista a Miguel Bonasso)

Cito a Bonasso después de leer esta lamentable noticia:

...el gobernador Soria impulsa la creación del Consejo de Evaluación Ambiental Minera y la derogación de la ley que prohíbe el cianuro en la minería.
También envió a la Legislatura normas sobre el digesto jurídico, la ley que adhiere al régimen de presupuestos mínimos para la conservación de glaciares, la modificación de la Ley 2444 (de Educación) y de la Ley 88, que creó la Fiscalía de Estado.
En el proyecto sobre la creación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (CoPEAM) se especifica en su artículo N 5 que se deroga a Ley Nº 3981 y cualquier otra norma que se oponga a la presente.
La Ley 3981 sancionada por la Legislatura de Río Negro, prohíbe en su artículo 1ª en el territorio de la provincia de Río Negro la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, en el marco de la ley nacional 25675, tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental.
En el proyecto se explica que “todos los inforrnes de impacto ambiental que hubieren sido presentados en la Dirección Provincial de Minería antes de la publicación de la Ley Q N°3.981, deberán contar con la aprobación del Consejo estando facultada la autoridad de aplicación a dictar las respectivas resoluciones de Impacto Ambiental que prescribe el artículo 252 del Código de Minería.
“Las empresas y/o personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley posean la titularidad o derechos de concesiones de yacimientos minerales de primera categoría, como asimismo aquellas que beneficien dichos minerales, con los alcances del citado Código y hubieren obtenido la declaración de impacto ambiental que incorpora la presente Ley, podrán reanudar sus respectivas labores”, finaliza el proyecto.

Más info en:

ADN - Agencia Digital de Noticias de Río Negro, Lunes 26-12-2011

http://www.adnrionegro.com.ar/index.php/es/portada/4441-ejecutivo-presento-iniciativa-para-derogar-prohibicion-de-uso-del-cianuro-en-rio-negro

http://www.bariloche2000.com/

Contestando preguntas

2011-12-26T00:06:00.011-03:00

Hola, contesto a preguntas que me han hecho a través del facebook de "Me voy a vivir al sur" :

Elisa, me decís que te gustaría escribir algo sobre tus experiencias en Bariloche y me preguntás cómo tenés que hacer para que salga en el blog. Podés hacerlo de dos maneras, escribiendo en comentarios, o enviándomelo a luisapeluffo@yahoo.com.ar y lo subo.

Mabel, respecto a tu consulta sobre cómo está la ruta, yo viajé hace unos días en colectivo desde Bariloche a Buenos Aires y estaba todo bien.

Zuka, la edición en libro de “Me voy a vivir al sur” se consigue en las librerías Yenny, El Ateneo.

Paula R. dice que lo consiguió en librería Distal. Paula, gracias por tu comentario, me gratifica.

También lo pueden conseguir en la editorial (Venezuela 726 , atienden de lunes a viernes de 9 a 18).

Felices Fiestas

2011-12-20T19:20:00.002-03:00

FELICES FIESTAS Y HASTA EL AÑO QUE VIENE

Minería-Medio Ambiente *

2011-12-15T19:33:00.002-03:00

La Asociación Civil Arbol de Pie expresó su preocupación sobre la futura política minera del gobernador electo, Carlos Soria. Consideran que dada la información que se difundió en algunos medios "se estaría generando un grave retroceso en lo que a legislación se refiere, sin considerar las funestas consecuencias que esto tendría sobre el medioambiente, la salud y la dignidad de las personas."

“Los recursos están y hay que explotarlos", dijo un funcionario provincial del sector según el diario Río Negro del 24/10/11. El director general de Minería de Río Negro, Sebastián Sánchez, destacó que la provincia tiene "un potencial minero impresionante y por eso comparto lo que dice el gobernador electo Carlos Soria de promover el desarrollo de estas actividades". Afirmó que "realmente creo que la minería hay que explotarla", subrayando que "debe ser un proyecto de desarrollo humano sustentable, pero los recursos mineros están y hay que explotarlos".

Por otro lado y según el mismo medio, el ingeniero agrónomo y especialista en estudios de impacto ambiental, Sergio Plunkett, dijo “que es necesario poner el tema nuevamente en debate, donde puedan darse argumentos técnicos y políticos, además de considerar factible la explotación de la minería”, es decir, que se plegó rápidamente al debate público por la reactivación del proyecto aurífero Calcatreu, sur de Jacobacci, paralizado por la ley que prohíbe el uso de cianuro en RN, cuando es sabido que con la explotación del oro a cielo abierto van a dilapidar y envenenar con cianuro los limitados acuíferos, con graves consecuencias ambientales para la población y las economías regionales, amparados por una ley de minería hecha a medida, sancionada en los años 90, que sólo asegura las ganancias para las multinacionales que sin ningún reparo reducen nuestras montañas a escombros.

No podemos aceptar que se califique de actividad sustentable a un proceso perverso, que deja consecuencias irreversibles en el ambiente donde se lo realiza.

Sinceramente esperamos que no sea ésta la política minera que nos propone el nuevo gobierno provincial ya que se estaría generando un grave retroceso en lo que a legislación se refiere, sin considerar las funestas consecuencias que esto tendría sobre el medioambiente, la salud y la dignidad de las personas.

Asociación Civil Árbol de Pie

*Extraído de Diario digital Bariloche 2000, 1º de Noviembre de 2011

Brilla lo que no existe – Cristian Aliaga*

2011-12-07T22:33:00.004-03:00

Nos guían en la ruta como espejos, estrellas que han existido; pero apenas son reflejos, astillas, vidrios, trozos de metales, ventanas esparcidas que el ojo no divisa. Son estrellas, entonces, aún guardan el brillo de lo que han sido antes de la destrucción. Pedazos de chapa que fueron techo para cobijar a quienes han muerto o huido, hierro retorcido que era una torre para medir, aspas de molinos que se destruyeron antes de que el agua apareciera. Fragmentos de botellas, de las que bebían con avidez en el desierto, vehículos descalabrados sobre caminos que taparon los arbustos. Brillan a nuestro costado, al frente y atrás de nuestra ruta, como si en el reflejo de cada objeto ya desahuciado viviera el ánima que siempre ha de precedernos. El ánima de lo que existe o no, es lo mismo.

Música desconocida para viajes

*Cristian Aliaga nació en la provincia de Buenos Aires, en 1962. desde hace años reside en la Patagonia. Ha editado: Lejía, No es el aura de Kant, Estancia La Adivinación, Música desconocida para viajes y La sombra de todo. También publicó Un ring para dios (Poetics of Resistence, Universidad de Leeds, Gran Bretaña). Compiló antologías de poetas y narradores de la Patagonia y de poesía mapuche.

Denuncian a la policía de organizar venta de drogas *

2011-12-05T20:44:00.004-03:00

Carta Abierta a la Sociedad Barilochense

Nosotros, Madres, Padres, y Adultos del alto barilochense queremos alertar sobre la trama de corrupciones que deja a nuestros jóvenes en el lugar de mayor riesgo, beneficiando inmoralmente a algunas personas que se presentan como preocupadas por solucionar una problemática de la que son generadoras.

“El consumo” y el “logro material” son los grandes valores culturales de nuestra época, desde la economía (“agrandar el consumo interno”), hasta la infinidad de mensajes que nos invaden por los medios de comunicación, que traducen cada fibra de nuestras vidas en “consumo de algo” o en “metas materiales”. Las adicciones (cualquiera de ellas) son mayoritariamente la respuesta con que intentamos saltar la brecha enorme entre lo que recibimos como mandato de consumo o logro, y la realidad de lo que logramos. Como en muchas grandes ciudades, las drogas están estructuralmente instaladas en Bariloche en todos los niveles socioeconómicos. El problema de las adicciones es un problema complejo, multicausal y se deberá encarar a través de muchos actores: familia, amigos, escuelas, salud, religión, etc.

Nuestra denuncia apunta directamente al tráfico, la distribución y la venta de drogas, que junto al alcoholismo, son el motivo casi excluyente de la violencia en nuestros barrios. La policía, sospechosamente descontrolada por la justicia rionegrina, se muestra cada vez más impunemente como organizadora de este negocio de la muerte. Sabemos que hay policías y jueces honestos, pero vemos dolorosamente que por temor no denuncian a sus pares corrompidos, a los que pueden ver en la puerta de los "transas" del barrio o “levantar” en camionetas importadas a nuestros jóvenes de madrugada para llevarlos a robar a zonas liberadas del centro de Bariloche para que puedan así pagar las deudas de drogas que ellos mismos les proveen, este silencio de los honestos los transforma indefectiblemente en cómplices y deja a toda la institución bajo un manto de sospecha.

Hay algunos taxistas que realizan el "delivery", generalmente saliendo de las inmediaciones de Beschtedt y La Paz, y Gendarmería desarrolla una tibia representación, incautando periódicamente algún cargamento en la ruta pero sin acciones concretas ni definitivas en cocinas de drogas, transas, y distribuidores. Hay también algunos jueces y fiscales, junto a algunos empresarios de nuestra ciudad, que son tan garantes de este sistema que parecen asociados, y algunos políticos, que creen que su trabajo se traduce en sostener desigualdades, punteros y periodistas amigos, para que parezca que está todo bien o mejorando, mientras el horizonte se va oscureciendo; todos sacan su tajada mientras crece el negocio de la droga en la noche de abajo y en los barrios de arriba dejando a nuestros hijos en la mayor vulnerabilidad.

Mientras tanto muchos barilochenses se muestran discriminadores ante nuestros jóvenes, le piden justamente a esa policía que no los deje bajar por Beschtedt, fractura social que se determina por color de piel y forma de vestir, marchan en apoyo a esa policía pidiendo "seguridad", que no es otra cosa que la política de "mano dura" que los mata, y hacen un esfuerzo inmenso para acrecentar su ignorancia, esa que les permite desdeñar las desigualdades, la destrucción del tejido social y la integridad de la familia, todas causas y efectos a la vez de esta problemática.

Lamentablemente también hay hasta padres de víctimas que prefieren desconocer esta realidad, la que se muestra crudamente cuando se ve, ya no a jóvenes sino a chicos de primaria, conviviendo y "aprendiendo" de sus amigos mayores cuáles son los códigos y prácticas como para sobrevivir en la zona de riesgo, de esa forma se van transformando sin saberlo en las víctimas que vendrán. Los hechos de violencia, robos y muertes, que nos han conmocionado en los últimos meses y que hicieron tristemente célebre a nuestra ciudad a lo largo del país, son consecuencia directa de esta maquinaria de narcotráfico institucionalizado, los empresarios que siempre están tan preocupados por el turismo deberían asumir que no tendrán su “excelente temporada” mientras este problema no se arranque de raíz.

Como madres, padres, y adultos referentes de los chicos del alto denunciamos públicamente esta realidad, esperamos que los miembros honestos de las instituciones involucradas tengan la valentía de dar esta cruzada imprescindible para devolver a esas instituciones su dignidad, también a todas las autoridades que asumirán cargos en los próximos días, especialmente a la Fiscalía Federal y a la Secretaría de Seguridad de la provincia; tienen la oportunidad de crear un tiempo nuevo que puede cambiarle la vida a generaciones enteras, tienen la oportunidad de salvar vidas si deciden enfrentar en serio este sistema de muerte. No queremos más ningún joven “usado” en el negocio de la droga, no queremos más hijos muertos o golpeados, no queremos más “transas” en nuestros barrios, basta de complicidad policial, empresarial y judicial. Como madres, padres y adultos preocupados por esta situación exigimos que esta no sea una carta más, queremos respuestas concretas, “no se metan más con nuestros hijos”.

Esta denuncia es el resultado de lo que vemos diariamente en nuestros barrios y de decenas de testimonios recibidos de nuestros jóvenes a lo largo de los últimos meses, no se firma con nombres y documentos porque como es evidente la impunidad rige en nuestra ciudad y no estamos dispuestos a poner en riesgo ni a mayores ni a menores, es la justicia la que tiene la obligación de actuar.

Foro de Madres, Padres y Adultos del alto barilochense: “No se metan más con nuestros hijos”

Adhieren:

• Osvaldo Bayer
• Docentes del alto barilochense
• Parroquia San Cayetano – Barrio Frutillar
• Pastoral de droga dependencia de la diócesis de Bariloche
• Pastoral carcelaria de la diócesis de Bariloche
• Asamblea Permanente por los Derechos Humano De Bariloche
• Multisectorial contra la represión de Bariloche
• Hijos Bariloche
• Grupo Encuentro
• Mesa Interinstitucional Malvinas Nahuel Hue
• Mesa Interinstitucional Frutillar
• Colectivo Al Margen
• Mesa 6 de Septiembre
• Asamblea Tierra Libre
• Asamblea en defensa de la Radio Pública
• Movimiento 27 de octubre
• Junta Vecinal Barrio Lago Moreno.
• Movimiento de Ocupantes e Inquilinos - MOI Bariloche

*Publicado en Diario Digital Bariloche 2000, 4 de Diciembre de 2011

SENDEREAR – Jorge Leónidas Escudero *

2011-11-30T13:45:00.002-03:00

En los cerros i visto sendas de andar

animales sueltos subir o bajar

por rodados difíciles y en las pizarras

escribir con letras de pezuñas, cascos,

patas de guanaco ir

por agua

o pasto en busca de vida.

Ariscos.

Dejar señas desde o a dónde,

rastros efímeros

en los despeñaderos

campo de aludes.

Eso vi allá

y en eso ando, camino este es

mi senderear con palabras ir

por pasto de luz y agua escondida

en los nacederos de la evidencia.

Y aunque también aquí las avalanchas

borrarán todo, éstos mis rastros dejo, voy

suelto

semejante a en el cerro aquellos animales

que andan en lo que son hasta morirse.

* Jorge Leonidas Escudero nació en San Juan en 1920. Abandonó sus estudios de agronomía y se dedicó a la minería. Durante años buscó oro y metales preciosos en las montañas de su provincia. Comenzó a publicar a los cincuenta años. Editó sus poemas en diarios y revistas del país y del exterior. Obtuvo primeros premios en varios concursos e importantes distinciones de entidades culturales de la región de Cuyo.
Editó los siguientes libros de poesía: La raíz en la roca, Le dije y me dijo, Piedra sensible, Los grandes jugadores, Basamento cristalino, Umbral de salida, Elucidario, Jugado, Cantos del acechante, Viaje a ir, Caballazo a la sombra, Aguaiten, Senderear. Le dije y me dijo (antología editada en México en 2006 por Ediciones Azafrán y Cinabrio). En Ediciones en Danza publicó los siguientes títulos: A otro hablar (2001), Verlas venir (2002), Andanzas mineras (2004), Endeveras (2004), Divisadero (2005), Tras la llave (2006), Caza nocturna (2007) y Dicho en mí (2008).

Las cenizas del Puyehue

2011-11-27T11:07:00.004-03:00

En forma persistente cayó ceniza ayer. La ciudad amaneció con sol, pero poco a poco la nube de ceniza fue avanzando y se instaló pasado el mediodía. De este modo se pudo advertir la caida de una fina capa de ceniza en forma persistente, al tiempo que disminuyó notablemente la visibilidad.

A las 18.30 cerró el paso internacional Cardenal Samoré debido a la escasa visibilidad. Las rutas están transitables con precaución y la ruta 40 norte, en el tramo Collón Cura Confluencia, con extrema precaución.

Defensa Civil adelantó que en diciembre la temperatura será superior a la normal y, afortunadamente, también las lluvias.

El paso internacional Cardenal Samoré fue cerrado a las 18.30, debido a la escasa visibilidad. Las rutas están transitables con precaución y la ruta 40 norte, en el tramo Collon Cura Confluencia con extrema precaución.

Se espera que la pluma se dirija hoy hacia el este-sureste, afectando la Línea Sur y la zona este de Bariloche.

Por tal motivo se solicita extrema precaución en el tramo Bariloche - Collón Cura en la Ruta Nacional 40 Norte, por sectores con visibilidad muy reducida.

Desde Defensa Civil Bariloche, Claudio Knaup, informó que el pronóstico extendido para el mes de diciembre se caracterízará por temperatura y lluvias por arriba de lo habitual:

Defensa civil recuerda la importancia de la utilización de protección respiratoria ante la presencia visible de cenizas en el aire de nuestra ciudad. Se destaca que la protección respiratoria ayuda a prevenir las molestias que se manifiestan producto de la exposición a las cenizas, tales como sequedad de nariz y paladar, irritación y picazón de la vía aérea superior.

Asimismo su uso se recomienda a las personas con antecedentes de enfermedades respiratorias, tales como bronquitis o asma, entre otras. Se recomienda el uso de mascarillas "N95" (disponibles en farmacias y en casas de indumentaria de seguridad), con o sin válvula, las cuales según los profesionales de la salud son las más eficientes para atrapar las partículas de tamaño muy pequeño.

Las personas con problemas de visión, con conjuntivitis o aquellos que usan lentes de contacto podrían requerir un mayor uso de hidratantes oculares. Los días de mucho viento se recomienda el uso de antiparras cerradas con elástico.

Información proporcionada por Diario digital Bariloche 2000

MARCHA DE LAS ARTES

2011-11-27T10:08:00.003-03:00

La comunidad artística de Bariloche invita para el martes 29 de noviembre a las 10 hs a participar de la MARCHA DE LAS ARTES.

Esta convocatoria está abierta a todas las expresiones artísticas y se extiende al público amante de la cultura. Necesitamos muchas voces para pedir que el ARTE y los ARTISTAS sean parte de una política de estado clara, que revalorice todo el potencial que existe en nuestra ciudad.

La marcha partirá de la Escuela de Arte La Llave, bajará por calle Onelli hasta Moreno, continuará por Moreno hasta Beschtedt, por Beschtedt hasta Mitre y continuará por Mitre hasta el Centro Cívico, culminando con la lectura del documento que será entregado a las autoridades electas.

Las adhesiones se reciben en teatrerosbariloche@gmail.com hasta el 28 de noviembre.

Entidades de artistas y gestores culturales independientes, medios de comunicación y público en general se han sumado a esta iniciativa.

Mueba – Asociación de Músicos Bariloche
Asociación de Teatreros Bariloche
Asociación de Artistas Plásticos
Asociación Civil El Brote
Teatro por la Identidad
Estudiantes de la Licenciatura en Arte Dramático de la UNRN
Taller El Sol Rojo
Grupo El Grumo
Herederos de kazoo
Galería Bariloche
La Cartelera de Bariloche
Compañía de Danza Bailamos
Asociación de Artesanos de Bariloche
Hospital Zonal Bariloche Ramón Carrillo
O'Pipoka
Movida Cultural Barrial
Fundación Gente Nueva
Teatro por la Identidad Bariloche

Presentan pedido para proteger los glaciares *

2011-11-25T16:15:00.002-03:00

Un grupo de representantes de las Asambleas Ciudadanas, Organizaciones Sociales y Ambientales de la República Argentina hicieron hoy una presentación formal en la Legislatura rionegrina para solicitar el urgente tratamiento en la sesión del miércoles próximo del proyecto de ley de Protección de Glaciares.

La iniciativa impulsada por Magdalena Odarda fue aprobada en primera vuelta y su tratamiento en segunda se postergó en la última sesión.

La solicitud, presentada por el ambientalista Elvio Mendioroz junto a un grupo de activistas, incluye un pedido para que se les permita a estas organizaciones participar en la próxima reunión de la comisión de Labor Parlamentaria.

Elvio Mendioroz justificó la urgencia del pedido: “son los tiempos que a nosotros nos comentaron que trabajan en el ámbito de la Legislatura, además estas cosas no se tienen que dilatar”.

“Da mucho trabajo tener que sostener lo obvio, no es sensato ni razonable envenar agua para extraer ningún tipo de recurso mineral, estamos en una situación de vida donde el proceso de degradación ambiental es más acelerado que el tiempo que precisa la naturaleza para recuperarse. Ésta es una ecuación que supera los límites políticos partidarios. La cuestión de la preservación de la naturaleza es una cuestión de Estado, supera al tema de los ecologistas”, expresó.

El ambientalista no puede creer que “haya algún partido político que no entienda que es absoluta prioridad preservar la naturaleza de nuestros recursos, porque dependemos de ellos. No se puede producir a partir de la destrucción de lo que tenemos".

De no tratarse el proyecto en segunda instancia, el ambientalista advirtió que será una responsabilidad que tendrán que asumir los propios parlamentarios. “Nosotros hicimos hasta donde pudimos. No vamos a depender del 'no' de nadie, pero va a ser una responsabilidad de cada uno de los legisladores si no tratan este tema, de igual modo, si no sostienen la ley del cianuro”, concluyó.

* Publicado en Diario digital Bariloche 2000, 25/ 11/ 11

Un verano particular

2011-11-22T11:57:00.004-03:00

Mensaje del Área de Prevención- SPLIF Bariloche

Al finalizar el invierno y comenzar el aumento de las temperaturas, las instituciones abocadas a la prevención de incendios forestales comienzan a trabajar en la nueva temporada de incendios que se inició el pasado 1 de octubre.

Las brigadas de incendios forestales, lograron adaptar su estrategia operativa en función de una llegada rápida, para evitar que el foco de fuego se transforme en un gran incendio forestal. De esta manera el verano pasado resultaron muy efectivas las cámaras de monitoreo localizadas en el Cerro Carbón y Centro Atómico, sobre todo por que permitieron orientar a las brigadas en el terreno respecto a la localización de columnas de humo en un radio de 10 kilómetros.

Sin embargo, este año la situación es completamente distinta.

La ceniza en suspensión en determinados días, reduce la visibilidad hasta 500 metros, lo cual dificulta la detección de una columna, tanto para los torreros como para las cámaras de monitoreo. Además, como es de conocimiento, los vehículos y herramientas de corte y bombeo reducen su rendimiento debido a la acción abrasiva de las partículas en suspensión, y probablemente no dispongamos el apoyo de medios aéreos en la zona los que son tan útiles en el combate de incendios.

Las condiciones climáticas son preocupantes, debido a que los pronósticos estarían indicando precipitaciones por debajo de lo normal en los meses de verano, en conjunto con temperaturas algo más elevadas que las últimas temporadas. Sin duda, estas condiciones, estarían favoreciendo la propagación de fuegos.

Por si esto fuera poco, el evento de floración de la caña colihue ha dejado en la zona oeste de Bariloche y gran parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, una importante cantidad de material muerto y seco que tarda en descomponerse en forma natural entre 10 y 15 años.

En este contexto, es de suma utilidad que la comunidad se sume y comprometa adoptando medidas preventivas rigurosas, tanto en su predio como en el uso de lugares de esparcimiento.

Lamentablemente y pese a toda la difusión y campañas de educación es frecuente observar muchas veces filtros de cigarrillos despedidos desde ventanas de automóviles, quema de residuos en forma clandestina o fogones realizados en cualquier lugar y sin las medidas de seguridad.

Los brigadistas estamos dispuestos y preparados para esta nueva temporada, pero bajo estas condiciones desfavorables necesitamos la colaboración de todos los vecinos.

Por eso recomendamos:

Prestar atención a las advertencias y recomendaciones institucionales.

Colaborar indicando y asesorando a los visitantes de nuestra región de los cuidados a tener.

Dar aviso rápidamente ante la presencia de columnas de humo.

Cualquiera de estos teléfonos son útiles y están a su disposición:

Defensa Civil 103
ICE - Parques Nacionales 105
Bomberos 100
Policía 101
Servicio de Prevención y Lucha Incendios Forestales 437417-428188

Brotar respirar latir

2011-11-18T14:38:00.005-03:00

Cuando el año pasado anunciaron que este año iba a haber una floración descomunal de la caña colihue (se da una vez cada 70 años) y que eso iba a aumentar la población de ratones por la cantidad de alimento que encontrarían y el hanta virus y bla, bla, bla, decidimos hacer podar al mango el nogal que tenemos en el patio, para que no hubiera nueces en el suelo, o sea alimento que pudiera atraer a los ratoncillos.
Vinieron los de la poda, pero HORROR, nos descuidamos y se les fue la mano.
Y después erupcionó el volcán Puyehue en Chile, que nos sigue ahumando con las cenizas que que trae el viento sureste.
Llegó la primavera. En mi patio lleno de cenizas, el pasto brotó con un ardor y un verdor inusitado. La lila una maravilla:

Pero el nogal… nada. Ni una miserable hojita. Se secó pensamos. Qué tristeza.
Hace unos días empecé a mirarlo con atención. No podía creerlo. Fui a buscar unos primáticos. Arriba, en las ramas más altas, distinguí unos brotes minúsculos.
Hoy está así:

De paso les comento que desde la Intendencia de Parques Nacionales informaron que las actividades turísticas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi se desarrollan con normalidad, a pesar de la caída de ceniza en algunos sectores. Recuerdan que en la zona sur no cayó nada. Respecto a la proliferación de roedores señalan que no afectó a todo el parque y que el número ya volvió a los valores habituales.
Más info a través de la web www.nahuelhuapi.gov.ar, al mail informesnh@apn.gov.ar o al teléfono 02944-423111 interno 130.

EL VIAJERO por Juan José Saer *

2011-11-13T20:40:00.002-03:00

Rompió el reloj el vidrio que protegía el gran cuadrante en el que los números romanos terminaban en unas filigranas prolijas delicadas lo diseminó sobre el montón de ceniza húmeda que dos noches atrás había sido la hoguera temblorosa que él mismo había encendido

Estuvo acuclillado un momento entregado al trabajo pueril de espolvorear de vidrio la masa grisácea y pegoteada de la ceniza después se paró y miró a su alrededor

La llovizna seguía impalpable lenta adensándose pareciéndose más y más a la niebla a medida que se alejaba hacia el gran horizonte circular

Su cara permaneció más dura y más tranquila que si la hubiese alzado para mirar la hora en el Big Ben

Estaba tan acostumbrado a esa llanura que parecía retroceder a medida que él avanzaba que sentía por momentos la ilusión de no progresar se había familiarizado tanto con ella y al mismo tiempo se concebía a sí mismo como un hombre tan resignado y gentil que el hecho de vagabundear por ella desde hacía cinco días su caballo había tropezado en un agujero se había quebrado la pata delantera el hecho de dar vueltas en redondo sin poder encontrar un punto de referencia un rancho un árbol ni la posibilidad de guiarse por las estrellas porque apenas si había dejado de lloviznar unas horas en cinco días y en todo caso en ningún momento el cielo se había despejado el hecho de estar perdido en la llanura sin nada con qué alimentarse sin hablar otra cosa que inglés sin haber visto nada viviente como no hubiesen sido unos pájaros negros rígidos altos en el cielo
que emigraban no parecían producir en él ningún sentimiento la comprobación serena la desesperación fría la perplejidad

Un momento antes de romper el reloj la perplejidad creció un poco
descubrir que después de caminar dos días parándose únicamente de tanto en tanto para jadear más cómodo se llegaba otra vez al punto en que la tregua de la llovizna había permitido encender una hoguera débil con la esperanza de que alguien divisase su resplandor la perplejidad creció un poco instalándose en su cara bajo la forma de una semisonrisa

Nadie había divisado nada ni la hoguera que había encendido ni las otras hogueras la cara rojiza las ojeras azuladas los cabellos color zanahoria rodeando la gran frente y la coronilla calva el agua implacable las hace relucir

Está otra vez en el punto de la hoguera sacó el reloj de su bolsillo lo rompió diseminó los pedacitos de vidrio sobre la ceniza acuclillado

Se paró y miró el horizonte el pajonal no sabía que se llamaba así se extendía hasta el horizonte gris parejo monótono

Le llegaba a la altura de las caderas

A veces entre las matas había claros estrechos estrictos
un hombre podía tenderse y desaparecer había que estar ahí para saber que existían

Cuando avanzaba las hojas filosas se abrían chasqueando se cerraban por detrás se paraba se daba vuelta ni rastro de su paso
estaba dado vuelta no notaba ninguna diferencia ninguna
su lengua su recuerdo decían me he dado vuelta me he dado vuelta no estuve todo el tiempo mirando en esta dirección

No se percibe la más mínima diferencia

Es exactamente igual la lluvia más transparente o más densa ya está más lejos o más cerca del horizonte el cielo gris bajo el pajonal no sabía que se llamaba así hasta el horizonte gris parejo monótono

Razonable y gentil acepto me he dado vuelta estoy en otra dirección ahora giro otra vez estoy de nuevo en la antigua yo creo persevero Jeremy Blackwood en nombre de la Compañía establece los puntos cardinales encontrará el saladero

Miró el montón de ceniza el reloj roto diseminado siguió caminando

Anduvo un tiempo incalculable negrura más pareja todavía que el pajonal más densa que la llovizna chasquido de las hojas flexibles se hundía hasta las caderas sonaba y resonaba en la mente en el recuerdo durante horas incluso y más si se paraba un momento no dejó grieta el silencio no se pudo colar
Un chasquido seco terminando en una especie de deslizamiento al volver hacia atrás las hojas desplegaban ese sonido y lo hacían cimbreante y resonante

Amaneció

Todo sigue ahí idéntico férreo implacable la llovizna el cielo el horizonte el pajonal

Sé que avancé la Compañía desde Londres sabe que caminé que avancé veo en el alba un punto idéntico a los otros un punto idéntico no el mismo estoy seguro es mi propia palabra contra los pajonales el cielo el horizonte la llovizna

Jadea

Está todo mojado el sacón de cuero retorcido pegoteado al cuerpo el agua chorrea por la cara los cabellos rojos color zanahoria oscurecidos llameantes

Caminó todo el día voy a parar cuando el agua pare parándose únicamente para jadear llegó la noche y la llovizna

Paró

Se dejó caer hacia adelante sobre los pajonales que se abrieron y se cerraron como un látigo

Quedó dormido inmóvil

Al alba únicamente el sueño se desplegó un abanico fosforescente vio Londres flotando iluminada como una catedral transparente Londres ladrillos rojos el ruido de los coches de los caballos resonando sobre el empedrado gritos de comadres de ventana a ventana mercados pirámides truncas de tomates pescados blandos blancos abiertos como en los mostradores de las pescaderías reses rojas mujeres cangrejos todavía vivos arrastrándose impúdicas descuartizadas prostitutas mostrando sus senos manchados de pecas chicos corriendo entre los vendedores ambulantes la música de las tabernas y de los mendigos ciegos elevándose por encima de la muchedumbre

Se despertó inmóvil la cara aplastada contra los pajonales se movió un poco los oídos todavía cerrados la sonrisa deshecha por la posición y por el estremecimiento

Llegaré al saladero porque la Compañía me eligió digno honrado predestinado Jeremy Blackwood pelirrojo y gentil con la razón y la memoria de su parte para vencer la tentación de lo idéntico de lo inmóvil

Bendita sea Londres

Bendita sea la muchedumbre que camina por sus veredas benévolas

Bendita sea la luz que sale por las ventanas de sus casas

Benditos sean el ruido y el color de las ciudades

Jeremy se sentó despacio se quedó un momento con los ojos abiertos orgullosos

Baja la cabeza y ve otra vez el montón de ceniza negruzco los fragmentos de vidrio diseminados el reloj roto abierto el gran cuadrante circular en que los números romanos terminan en unas filigranas prolijas delicadas

Gloria

A los viajeros ingleses y sobre todo

Gloria

A Jeremías Blackwood que no dejó ni rastro de su viaje

* Juan José Saer nació en Serodino (Provincia de Santa Fe) el 28 de junio de 1937 y falleció el 11 de junio de 2005. Fue profesor de la Universidad Nacional del Litoral, donde enseñó Historia del Cine y Crítica y Estética Cinematográfica. En 1968 se radicó en París. Su vasta obra narrativa, considerada una de las máximas expresiones de la literatura argentina contemporánea, abarca cuatro libros de cuentos –En la zona (1960), Palo y hueso (1965), Unidad de lugar (1967), La mayor (1976)– y diez novelas: Responso (1964), La vuelta completa (1966), Cicatrices (1969), El limonero real (1974), Nadie nada nunca (1980), El entenado (1983), Glosa (1985), La ocasión (1986, Premio Nadal), Lo imborrable (1992) y La pesquisa (1994). En 1983 publicó Narraciones, antología en dos volúmenes de sus relatos. En 1986 apareció Juan José Saer por Juan José Saer, selección de textos del autor, y en 1988, Para una literatura sin atributos, conjunto de artículos y conferencias. En 1991 publicó el ensayo El río sin orillas, y en 1997, El concepto de ficción. Su producción poética está reunida en El arte de narrar (1977), título que expresa el intento de Saer por "combinar poesía y narración". Ha sido traducido al francés, inglés, alemán, italiano y portugués.

Floración de la Caña Colihue

2011-11-11T14:10:00.009-03:00

Se percibe poca presencia de roedores en Bariloche *

Desde la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Colihue se informó que el "peor panorama" que se esperaba con el aumento de la población de roedores "no ocurrió". Hubieron denuncias "aisladas" pero hasta el momento no generan alarma.

El peor panorma de crecimiento de roedores que se esperaba para esta época no ocurrió hasta el momento y desde la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Colihue recomiendan mantener los niveles de información y prevención sobre el tema.

Así lo expresó Larisa Beletzky del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) quien indicó que hasta el momento "han habido denuncias muy aisladas de presencia de roedores en senderos de Villa Los Coihues y en el bosque Llao Llao".

Según señaló a El Vespertino de Radio Seis en la zona de Bariloche hubo casos "muy puntuales y con muy baja cantidad" de roedores aunque aclaró que "esperamos que el pico máximo ya haya pasado pero como es un fenómeno que desconocemos no sabemos cómo puede evolucionar en adelante por lo que tenemos que seguir con los mecanismos de prevención".

Beletzky desestimó el informe emitido por un canal de aire nacional al que vinculó a una búsqueda de espectacularizar la información y señaló que la situación que se reflejó "ni siquiera está ocurriendo en la zona de El Manso".

"En todo el parque, en El Manso, en Puerto Blest y en el Tronador bajó notablemente la presencia de roedores, no se ven" indicó y subrayó que se continúan haciendo los controles intensivos como desde el primer momento y "dentro del parque no se vio nada".
Al mismo tiempo señaló que hubo algunas denuncias en la zona de Villa Los Coihues, Playa Muñoz y el Bosque Llao Llao de hace un mes aunque definió que fueron "a cuenta gotas".

"En todos los casos la gente avisó después de que ocurrió. Se vio el desplazamiento, capturaron varios roedores, los enterraron y luego dieron aviso. Eso habla de que los pobladores saben qué hacer", expresó.

Graficó además que en Pampa de Huenuleo donde el gobierno municipal realizó una zanja "preventiva" cayeron 5 ratones en total. Por otra parte, destacó que esta información se corresponde con la ausencia de casos de Hanta Virus en la población.

Finalmente, informó que todos los campings están habilitados y "no hay presencia de roedores" en los alrededores por lo que el PNNH y Bariloche son un destino turístico apto y saludable.

"El fenómeno no se dio con la masividad que se esperaba hasta ahora y Bariloche y el Parque son destino seguro para venir a vacacionar", concluyó.

Para realizar consultas o denuncias: 103 Defensa Civil - 02944 426118 Salud Ambiental - 02944 423111 int 130 PNNH

La Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Colihue se reunió con autoridades electas

La Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Colihue se reunió este miércoles con los concejales electos de los diferentes partidos a quienes se informó acerca del trabajo realizado y la importancia de su continuidad en forma sinérgica y con representantes municipales.

Se destacó que la problemática a tratar en lo inmediato es la campaña de “Prevención de Incendios Forestales” y en este sentido se detalló las necesidades primordiales a tener en cuenta.

* Publicado en www.bariloche2000 10 de Noviembre de 2011

Hallaron en Río Negro un mamífero parecido a la ardilla de "La Era del Hielo" *

2011-11-05T08:58:00.004-03:00

Descubren en Río Negro una especie de ardilla que convivió con los dinosaurios hace 95 millones de años.

Un pequeño mamífero fósil de agudos colmillos parecido a una ardilla, que vivió hace 95 millones de años entre los dinosaurios en territorio rionegrino, fue presentado hoy en Buenos Aires por el paleontólogo Sebastián Apesteguía, cuyo hallazgo escaló la publicación en la revista especializada Nature.

De extraordinario parecido a la ardilla prehistórica que perseguía la avellana en la película "La era del hielo", el "Cronopios dentiacutus" -en homenaje al escritor Julio Cortázar y por la agudeza de su mandíbula- era un animal hocicudo que se alimentaba preferentemente de insectos, aunque también de carroña.

"Encontrar un mamífero en época de dinosaurios es muy difícil, y es muy revelador porque llena un bache de millones de años en los que no teníamos datos de mamíferos", afirmó Apesteguía durante una conferencia de prensa en la Universidad Maimónides.

Para toda Sudamérica se conocía hasta ahora el cráneo de una sola especie de mamífero mesozoico, el Vincelestes neuquenianus, del Cretácico Inferior -130 millones de años-, en Neuquén.

Apesteguía describió al animal como predominantemente "insectívoro, de dientes y hocico extremadamente largos, muelas con única raíz y mandíbula finita, de un parecido indiscutible con la ardilla de 'La Era del Hielo', aunque ese fenómeno ocurrió hace entre 10 mil y 20 mil años, y ya no había dinosaurios".

Dos cráneos y varios restos de mandíbulas del pequeño mamífero fósil, de unos 20 centímetros de largo desde el hocico a la larga cola cubierta de pelos, fueron encontrados en La Buitrera, una localidad fosilífera en el noroeste rionegrino cercana a El Chocón, en la que afloran rocas de unos 95 millones de años conocidas como Formación Candeleros.

Los antecedentes de búsqueda de fósiles en la región se remontan a 1922, y la historia del actual hallazgo comenzó con expediciones desde 1999.

En la Formación Candelero, de un gigantesco cañón tallado por agua en el que anidan los buitres, fue encontrado el mayor ejemplar mundial de dinosaurio carnívoro, el bípedo Giganotosaurus carolinii, además de cocodrilos terrestres, serpientes con patas y el esqueleto completo del Buitreraptor gonzalezorus.

"La Buitrera era una zona de ambiente parecido al de Chaco, con desbordes estacionales de ríos, que ahogan a los animales pequeños", contó Apesteguía.

La época corresponde "al último Cretácico, entre 144 millones de años y 65 millones, que es cuando mueren dinosaurios como el Giganotosaurio -fósil hallado a escasos 10 kilómetros del Cronopio- y tiene 95 millones la especie“, que existen en general durante un período de 5 millones, informó.

El naturalista especializado en paleontología planteó que “la extinción masiva de fines del Cretácico abarca a multitud de especies y se cree que fue provocada por uno o varios asteroides que impactaron en la península de Yucatán, fenómenos del que hay marcas como restos de tsunamis y esferas de rocas fundidas esparcidas por todo el mundo, que lleva a pensar que algo pasó".

Apesteguía lideró un equipo de exploración de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara -con científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y la Universidad Maimónides-, y paleontólogos de la Universidad de Louisville, Kentucky, y el Field Museum de Chicago.

El fósil fue estudiado entre Apesteguía, Guillermo Rougier, paleontólogo argentino residente en Louisville, y Leandro Gaetano, becario doctoral de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Los materiales del Cronopio, así como todos los fabulosos fósiles hallados en La Buitrera, están en el rionegrino Museo Provincial Carlos Ameghino, en Cipoletti.

El Cronopio marca un hito en el estudio de los mamíferos mesozoicos de América del Sur y en el análisis de cráneo completo de los "driolestoideos" , grupo de mamíferos que se alimentaban algunos de insectos y otros, de frutos.

* Publicado por La Gaceta (Tucuman) 4 de Noviembre de 2011

La Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura cumple 20 años

2011-10-31T00:31:00.010-03:00

El miércoles 2 de noviembre, dentro del marco de la 8° Feria del libro juvenil e infantil, el escritor Osvaldo Bayer disertará acerca de "Patagonia , territorios de lucha", 90 años despues de las huelgas de los peones patagónicos y su posterior represión con el resultado de mas de 1500 fusilados.

La Semana Trágica

Los hechos a los que se referirá Osvaldo Bayer, tienen su antecedente en enero de 1919, en lo que se conoce como la Semana Trágica. Entonces estaba viva entre los obreros la llama de la revolución social; corrientes de pensamiento revolucionario marxista y anarquista habían llegado a las costas del Río de la Plata de la mano de la abundante inmigración europea. Las recientes experiencias de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa eran además vistas como un estímulo por los obreros y como una amenaza por las clases dominantes. Simultáneamente, se daba en Argentina un incipiente proceso de industrialización en forma paralela al modelo agroexportador imperante, lo que permitió la formación de un proletariado urbano.

Los sucesos comenzaron el 7 de enero con una huelga en los Talleres Metalúrgicos Vasena en la Ciudad de Buenos Aires, que se encontraban donde hoy se encuentra la Plaza Martín Fierro (Barrio San Cristóbal). Los huelguistas reclamaban la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 h, el descanso dominical y aumento de salarios. La empresa intentaba seguir funcionando con obreros rompehuelgas provistos por la Asociación del Trabajo, una asociación patronal. Un disturbio entre los obreros en huelga terminó con la intervención de la policía, que disparó con armas largas contra la multitud. Los disturbios no tardaron en extenderse a las zonas cercanas, con rotura de vidrios y levantamiento de adoquines de las calles. El saldo fue de cuatro obreros muertos y más de treinta heridos, algunos de los cuales fallecieron después.

En repudio a este hecho las asociaciones obreras del momento propiciaron una huelga general que se dio a partir del día 9 de ese mes. Numerosos obreros se convocaron para asistir al entierro de los asesinados el día 7. Allí, mientras se oía el discurso de uno de los delegados, un grupo de policías y bomberos armados abrió fuego sobre la concurrencia. El diario La Prensa contabilizó 8 muertos, el diario socialista La Vanguardia elevó la suma a más de cincuenta. Este incidente marcó el inicio de una lucha desordenada y caótica contra la policía.

De entre las clases altas surgieron grupos paramilitares, como la Liga Patriótica, creados para defender los valores conservadores, la tradición y fundamentalmente la propiedad. Estos grupos no dudaron en perseguir y matar a dirigentes obreros, anarquistas, pero también arremetieron contra todo aquel que pareciera extranjero. Así, apalearon y detuvieron a judíos, rusos, polacos y alemanes, entre otros. El caso de los judíos fue notorio por el alto grado de antisemitismo de estos grupos. Según fuentes obreras (el periódico ‘La Vanguardia’ del 14 de enero), el saldo de la Semana Trágica fue de 700 muertos y 4.000 heridos.

Ante esta situación el presidente Hipólito Yrigoyen puso la ciudad bajo las órdenes militares del coronel Luis Dellepiane, quien movilizó tropas por toda la ciudad, dando lugar a semanas de enfrentamientos en las calles que dejaron un saldo cercano a los 1.000 muertos.

Patagonia Rebelde

La FORA había organizado en Río Gallegos (Santa Cruz) la Sociedad Obrera de Río Gallegos dirigida por el anarquista español, Antonio Soto, conocido como "el gallego" Soto. Santa Cruz era un centro de producción de lana con destino a la exportación, con grandes latifundios y frigoríficios ingleses.

Al año siguiente de la masacre de la Semana Trágica, en Octubre de 1920, la policía de Santa Cruz detiene a los sindicalistas a cargo de la Sociedad Obrera, la mayoría de ellos inmigrantes, y pretende expulsarlos del país, aplicando la Ley de Residencia. La Sociedad Obrera declara entonces la huelga en toda la provincia por la libertad de los dirigentes sindicales. Obtenida la libertad el conflicto continúa por mejoras salariales y de condiciones de trabajo para los peones de campo. Se inicia una larga negociación con los terratenientes que termina fracasando por graves desaveniencias entre anarquistas, sindicalistas, socialistas y comunistas. El gobierno de Hipólito Irigoyen envía el ejército, al mando del teniente coronel H. Benigno Varela (2 de enero de 1921) quien descabeza la huelga. El conflicto tiene un principio de solución a través de un laudo del gobernador Yza, que es aceptado por las partes y homologado por el Departamento de Trabajo de la Nación (22 de febrero de 1921).

La tragedia se desata cuando los terratenientes deciden desconocer el laudo argumentando la baja del precio de la lana (julio 1922). Actúa la parapolicial Liga Patriótica. El 24 de octubre se allanan y clausuran los locales de la Federación Obrera de Río Gallegos, Puerto Deseado, San Julián, Puerto Santa Cruz y se detienen a los dirigentes obreros. Se declara la huelga general en Santa Cruz.

10 de noviembre. Vuelve Varela a Río Gallegos imponiendo "la pena de fusilamiento" contra los peones y obreros en huelga. El gobierno trasandino colabora con las fuerzas argentinas. El ejército perseguirá a los huelguistas, los irá atrapando y fusilando sumariamente. Total, unos 1500 obreros y líderes sindicales fusilados.

El 27 de enero de 1923, el anarquista alemán Kurt Gustav Wilckens, mata, de un balazo, a Varela en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

Testimonios y Filmografía

"La Patagonia Rebelde" (1974), película de Héctor Olivera, narra estos sucesos. Está basada en el libro de Osvaldo Bayer “Los vengadores de la Patagonia Trágica” , documentado a su vez por el libro “La Patagonia Trágica” (1928) de José María Borrero. La película fue censurada, hasta que el 13 de Junio de 1974 fue aprobada por Perón, para ser censurada nuevamente por el gobierno de Isabel Perón. Recién pudo ser exhibida en 1984.

Alerta Roja en Aysen por el volcán Hudson *

2011-10-27T23:58:00.004-03:00

Desde Defensa Civil Bariloche se informó que, según el Organismo Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile (ONEMI) se declaró el Alerta Roja Preventiva para las comunas de Aysén, Río Ibáñez y Chile Chico, en la Región de Aysén, debido a la actividad del volcán Hudson, obligando a la evacuación de 97 personas que habitan en 40 kilómetros a la redonda de la caldera volcánica.

Los Ministros del Interior y Seguridad Pública de Chile, Rodrigo Hinzpeter y Minería, Hernán de Solminihac, junto al Director Nacional de ONEMI, Vicente Núñez se reunieron en la Oficina Nacional de Emergencia para entregar los últimos antecedentes en relación al incremento de la actividad del Volcán Hudson, en la Región de Aysén.

Defensa Civil Bariloche informó que entró en contacto con el Volcanólogo del INIBIOMA - CONICET Dr. Gustavo Villarrosa, el cual coincidió en que este volcán no representa un riesgo directo para San Carlos de Bariloche. Los registros históricos de sus erupciones indican que la dispersión de cenizas sobre el territorio argentino fue en dirección este y sudoeste.

Si bien se seguirá de cerca el fenómeno, "nuestra atención seguirá centrada en el proceso eruptivo del Cordón Caulle".

* Información de Diario Digital Bariloche 2000, 26 de Octubre de 2011

Actividad del Puyehue *

2011-10-20T19:44:00.009-03:00

Foto Alejandra Bartoliche

Desde el Sernageomin, en Chile, Waldo Vivallo, confirmó que la actividad del volcán continúa decreciendo. Sostuvo que el incremento del número de sismos de 5 a 13 es relativo y recordó que al principio del proceso el número ascendía a 200 sismos por hora. Enfatizó que "la situación no ha cambiado, se mantiene totalmente en el curso que se ha venido desarrollando, con una tendencia a la baja de la erupción".

Ante algunas versiones que hablaban de un incremento en la actividad volcánica, desde el Sernageomin, en Chile, Waldo Vivallo afirmó, en diálogo con Radio Seis, que la situación es la misma de las últimas semanas y "tal vez de los últimos dos meses". Aseguró que "no hay incremento de la actividad" sino que la erupción continúa en descenso y va disminuyendo en intensidad. No obstante sostuvo que "todavía hay ceniza y mucho vapor de agua".

En cuanto al incremento en el número de sismos "es bien relativo, estamos hablando de 5 sismos por hora, cuando comenzó teníamos 200 sismos por hora, ahora ha llegado hasta 13".

Explicó que cuando se lee el registro de sismo, estas erupciones en su etapa más intensa tienen un ruido de fondo muy importante y en la medida que disminuye se puede contar más fácilmente el número de sismos y "por eso en parte se explica el incremento que ha habido, que no es significativo,la situación no ha cambiado, se mantiene totalmente en el curso que se ha venido desarrollando, una tendencia a la baja de la erupción".

Pidió paciencia a la comunidad porque "estos procesos naturales son largos". Recordó que en el sur, con el Chaitén, "demoramos casi dos años en que se normalizara la situación, hoy todavía tenemos actividad pero es una actividad muy menor". Estimó que "pueden pasar todavía unos cuantos meses con este tipo de actividad".

Consultado por el vapor de agua explicó que por un lado el magma libera al final el agua y por otro se cuenta el aporte el agua subterránea que existe en la zona que con el calor que genera el centro volcánico se transforma en vapor y es expulsada con los productos de la erupción, es lo que se llama un sistema hidrotermal, agua caliente que circula en la parte más superficial de la corteza.

Insistió en que la tendencia es a declinar "hasta aquí todo indica eso". Agregó que "la magnitud de los sismos también ha disminuido, el ruido de fondo, el tremor, también ha bajado, todos los parámetros que se pueden medir han ido disminuyendo, la cantidad de las cenizas es mucho menor, la altura de la columna que teníamos de 12 kilómetros no sobrepasa los 4. La pluma podía tener más de 2 mil kilómetros de largo y hoy no supera los 50. Todo indica que este proceso va disminuyendo, va perdiendo energía".

Finalmente sostuvo que la ceniza que es muy fina tiende a permanecer en suspensión más tiempo y otro fenómeno se da cuando hay viento intenso, porque hay mucha ceniza acumulada en el terreno y el viento la levanta.

Defensa civil recuerda la importancia de la utilización de protección respiratoria ante la presencia visible de cenizas en el aire de nuestra ciudad. Se destaca que la protección respiratoria ayuda a prevenir las molestias que se manifiestan producto de la exposición a las cenizas, tales como sequedad de nariz y paladar, irritación y picazón de la vía aérea superior. Asimismo su uso se recomienda a las personas con antecedentes de enfermedades respiratorias, tales como bronquitis o asma, entre otras. Se recomienda el uso de mascarillas "N95", "N99", o "N100" (disponibles en farmacias y en casas de indumentaria de seguridad), con o sin válvula exclutoria, las cuales según los profesionales de la salud son las más eficientes para atrapar las partículas de tamaño muy pequeño. Las personas con problemas de visión, con conjuntivitis o aquellos que usan lentes de contacto podrían requerir un mayor uso de hidratantes oculares. Los días de mucho viento se recomienda el uso de antiparras cerradas con elástico.

* Fuente: Diario Digital Bariloche 2000, 19 / 10 / 11

El ratón Pérez - Emilio Di Tata Roitberg *

2011-10-17T14:19:00.010-03:00

El tío Alfredo había salido tiempo atrás del manicomio de Neuquén,
y ese domingo venía de visita a nuestra casa por primera vez. Era mucho mayor que mamá, nosotros no lo conocíamos.
Había quedado en venir al mediodía, después que volviéramos de misa.
Mi viejo no quería saber nada. Parece que una vez lo había visto al tío Alfredo descontrolarse durante un asado; estaban todos charlando lo más bien hasta que alguien dijo algo que al tío Alfredo no le gustó. Ahí nomás se puso a discutir a los gritos, tiró cosas al suelo y repartió varios tortazos antes de que lo pudieran reducir.
- ¿Me vas a decir que ahora está curado? Si todos saben que de esos lugares salen peor de lo que estaban.
Dijo que lo mejor era ir a un restorán. Así, si le agarraba la pataleta y quería romper todo…
- No – dijo mamá-. Es mi hermano y quiero recibirlo en mi casa,
no entre un montón de extraños.
No había de qué preocuparse, esta vez no iba a haber ningún problema.
- Le están dando una medicación nueva. Martita dice que le está haciendo muy bien.
Papá terminó por aceptar,con una condición: que en la mesa no hubiera ningún cuchillo.
- ¿ Y con qué vamos a comer entonces?
- No sé. Prepará algo que no se coma con cuchillo. Ni tenedor.
- ¿Diez años que no veo a mi hermano y querés que lo reciba con sopa?
- Yo no pienso sentarme al lado de ese tipo habiendo un arma cerca. Es lo único que digo.
- Es lo más estúpido que escuché en mi vida. Vos no lo conocés a Alfredo, no sabés cómo era cuando yo era chica. Me llevaba a pasear. Me contaba cuentitos. Es muy culto, además habla idiomas y todo. En casa tenía una biblioteca alta hasta el techo.
- Para lo que le sirvió
- Y siempre fue muy bueno, además. Lo único que hay que hacer es no llevarle la contra. Es lo que a él no le gusta. Hay que decirle todo que sí, como a los locos.
- ¡Como a los locos! Pero si el tipo está loco.
- Bueno, basta, me tenés podrida. Como si yo hablara tanto de tu familia.
- ¿Qué tenés que decir? Por lo menos no hubo nunca ninguno internado en un psiquiátrico.
El día estaba espléndido. La primavera empezaba al fin, y el jardín se despertaba de su letargo invernal. Por la ventana del comedor se veía el lago planchadito, allá abajo, y los cerros del Cuyín Manzano con nieve todavía.
Mamá preparó la mesa para seis. Aparte del tío Alfredo teníamos dos invitados más.
- Van a venir Claudio y don Calfueque – le dijo la noche anterior mi papá.
Claudio era un compañero suyo del trabajo, pero a don Calfueque apenas si lo conocíamos.
- ¿Invitaste al sepulturero?
- De joven era peón en una estancia, allá por Maquinchao. Sabe usar muy bien el lazo. Si la cosa llega a complicarse con el loco, entre Claudio y yo lo atajamos y don Calfueque lo ata como un matambre.
- ¿Te pensás que mi hermano es una vaca?
- Quedate tranquila. Si se porta bien no le va a pasar nada.
Pero sólo don Calfueque vino. Claudio llamó a último momento diciendo que no se sentía bien, que tenía angina o algo así.
- Ese cagón… - dijo mi viejo -. Ya va a venir a pedirme algo.
Dejaron el rollo de soga escondido atrás de una puerta. Mamá preparó una picadita, y antes de que mi viejo protestara le dijo:
- ¿Qué, tenés miedo que te ataque con un escarbadientes?
- Yo no le tengo miedo. Es por la nena.
- ¿Te pensás que le va a hacer algo a la Romi? Vos estás mal de la cabeza. Peor que él.
Todavía estaban discutiendo cuando sonó el timbre. Era el tío Alfredo, puntual como un inglés. Causó buena impresión. Era muy alto, con el pelo todo blanco; parecía más un abuelo que un tío nuestro. Tenía puesto un traje oscuro y la camisa abotonada hasta el cuello.
Mamá lo abrazó. Le dijo:
- Alfredo, tanto tiempo…
Estaba emocionada. El tío Alfredo se mostró muy natural, como si viniera de visita todos los domingos. A Romi le trajo de regalo un libro de cuentos con dibujos
- Es igualita a vos cuando eras chica.
Cada uno fue ubicándose en la mesa. Papá en la cabecera. Mamá y Romi de un lado, del otro el tío Alfredo y don Calfueque, que se había venido con el sombrero de gaucho y el traje gris que usaba todos los días para ir al cementerio.
El tío Alfredo no probó la picada, y mientras esperaba el almuerzo prendió un cigarrillo negro que apestó todo el ambiente. Mi viejo se revolvió en la silla y tosió un par de veces pero él no se dio por enterado.
- ¿Tuviste un buen viaje de Neuquén, Alfredo? – le preguntó mamá - . ¿Estaba bien la ruta?
El tío Alfredo dio una pitada y se quedó pensativo, como si no se hubiera fijado en ese detalle. Dijo que sí, había viajado sin problemas.
- Menos mal – dijo mamá -. La semana pasada volcó un micro en la bajada de Collón Curá. Parece que pisó un manchón de hielo en una curva…
Era la única que hablaba, a lo mejor para que nadie se sintiera incómodo. El tío Alfredo se mostraba interesado, aunque de a ratos parecía como si pensara en otra cosa. Papá no le sacaba la vista de encima, y cada tanto miraba de reojo a don Calfueque para indicarle que no se descuidara.
Llegó la sopa. Mamá la fue sirviendo. Cuando los platos estuvieron llenos el tío Alfredo se colocó la servilleta al cuello, sostuvo la cuchara levantando el meñique y la empezó a tomar. Hacía un ruido espantoso; cada sorbo retumbaba como un martillo neumático. Mi viejo la miró a mamá como diciendo “¿Ves? Ya empezó a hacer de las suyas.” Mamá estaba mortificada, después de toda la propaganda de hombre culto que le había hecho. Romi lo miraba divertida; el único a quien parecía no importarle era a don Calfueque. Chiquito y encorvado, el sepulturero no parecía muy en condiciones de contener a nadie, menos a un hombre del tamaño de tío Alfredo, si es que llegaba a ponerse violento.
El concierto de cuchara llegó a su fin. El tío Alfredo se sacó la servilleta, se
limpió educadamente las comisuras de la boca y se dispuso a charlar. Habló con Romi, más que nada. Le preguntó qué hacía, si le gustaba el jardín de infantes y cosas así. Romi estaba un poco tímida, primero, después se largó. Le habló de sus amiguitos, le cantó una canción,fue a su pieza y trajo un cuaderno con garabatos. El tío Alfredo la escuchó con una paciencia que la mayoría de la gente no suele tener con los chicos. A don Calfueuqe también le preguntó qué hacía, y encontró muy interesante que trabajara en el cementerio.
- ¿Qué hace? ¿Es sereno?
- Soy encargado – dijo el viejo, señalándose con el pulgar -. Controlo a la gente que entra, arreglo las tumbas. A veces hago pozos…
- Mire usted, qué interesante.
- Sí - dijo Don Calfueque, aunque comentó que el cementerio ya no es lo que era unos años atrás. Estaba muy descuidado. Los pocos empleados que había no daban abasto, y los del Plan Trabajar que puso el gobierno eran todos una manga de atorrantes.
- ¿Más sopa Alfredo?
- No, te agradezco.
- ¿Alguna fruta de postre? Hay manzanas, peras...
- Una manzanita podría ser.
- ¿Usted, Don Calfueque?
- No, señora. Muchas gracias.
El tío Alfredo eligió una manzana roja y miró por encima de la mesa, como si hubiera perdido algo.
- ¿Un cuchillo, no tenés? – le preguntó a mamá.
- Sí – dijo ella, y sin mirarlo a mi viejo fue y le trajo un tramontina.
- Servite.
- Gracias. ¿Así que está muy lleno el cementerio, me decía?
- Está que no da más – dijo el viejo Calfueque, contento de volver al tema que mejor dominaba – . Ayer nomás tuvimos que desenterrar a dos que se les había vencido el plazo. Hay que hacer lugar todo el tiempo para los muertos nuevos que van llegando.
- ¿Qué te parece la manzana, Alfredo? – preguntó mamá, tratando de dar por terminado el asunto de las sepulturas – recién llegadas del Valle, me contó el verdulero.
- Está buena – dijo el tío Alfredo, que terminó de pelarla y la fue cortando en pedazos antes de llevársela a la boca.- ¿Y cuánto tiempo los dejan antes de sacarlos de la fosa?
- Diez años. Después, si los parientes no renuevan, se saca y se tira todo a la fosa común.
- Romi, ¿por qué no te vas a jugar un ratito a tu pieza?
Pero Romi también parecía interesada en lo que contaba el viejo Calfueque y no se movió ni un milímetro. Mamá lo miró a mi viejo, como pidiéndole que interviniera, pero él hizo un gesto que quería decir “Ah, no sé. Arreglátelas vos.”
- ¿Y el cajón cómo está, después de tanto tiempo?
- No queda nada. Unas maderas sueltas nomás, algunos huesitos…
- Don Calfueque…
- Un pedazo de cránio, sabe haber, un par de dientes. Ni eso, a veces.
- A mí se me salió un diente – dijo Romi, feliz de poder intervenir en la conversación. Y para que vieran que era cierto sonrió, mostrando un huequito en la dentadura.
- Mirá vos – dijo el tío Alfredo -. ¿Te dolió mucho?
- No, pero el Ratón Pérez no me va a traer nada.
- ¿Por qué no?
- ¡Porque se me perdió! Me lo tragué cuando estaba durmiendo.
- Ay ay ay…
- Y si no lo dejo debajo de la almuada el ratón no sabe que se me salió.
- Lo sabe, sí – dijo el tío Alfredo -, tiene todo registrado en su computadora. Taca taca taca… - hizo como si escribiera en un teclado-. No se le escapa un solo diente. Seguro que uno de estos días te encontrás con algo debajo de la almohada.
- ¿Sí?
- Sí, sí. No gran cosa, eh. Los ratones no son animales que manejen demasiado efectivo; pero alguna monedita, de repente…

Don Calfueque se fue un rato después. Se despidió con mucho afecto del tío Alfredo, y lo invitó a visitarlo al cementerio cuando quisiera.
- Cualquier cosa que precise, ya sabe.
Mamá levantó la mesa. Papá se sentó a leer el diario en el sillón, como hacía siempre los domingos a esa hora. Romi tomó de la mano al tío Alfredo y se lo llevó al jardín. Se sentaron en el pasto, abajo del ciprés. Por la ventana del comedor mis viejos vieron como el tío Alfredo le explicaba algo moviendo los brazos y ella lo escuchaba sin perderse una palabra.
- Parece que ya está mejor, ¿no? – dijo mi papá -. Esas pastillas le deben estar haciendo bien.
Mamá salió un rato después. Escuchó al tío Alfredo que decía:
- Al hijo mayor le dejó la mitad de su reino; al segundo la otra mitad, y al tercero…
- ¿Qué es un reino?
- ¿Un reino? El castillo, los campos, todo lo que tenía.
- Ah.
- Pero al tercer hijo le dejó solamente… una moneda.
- ¿Una moneda de cincuenta?
- Mmm, no estoy seguro. Sí, una moneda de cincuenta, pero nada más. El muchacho se enojó tanto que subió a la torre del castillo y tiró la moneda bien lejos.
- ¿Por qué la tiró?
- Porque estaba enojado, pensó que era muy poco. Pero cuando metió la mano en el bolsillo se dio cuenta de que la moneda estaba otra vez ahí. Era la famosa Moneda Volvedora. La podía gastar todas las veces que quisiera que siempre volvía a aparecer.
Mamá se acercó y le apoyó una mano en el hombro. El tío Alfredo se interrumpió para mirarla. Ella le dijo:
- Estamos muy felices de que hayas vuelto, Alfredo.
El tío Alfredo puso su mano sobre la de ella y le dijo:
- Yo también.

* Emilio Di Tata Roitberg nació en la ciudad de Buenos Aires. Vivió en Madrid y Jerusalem, y reside en San Carlos de Bariloche desde 1986. Alternó su actividad literaria con diversos oficios (panadero, albañil, empleado de comercio, camionero). Editó, entre otras, las novelas “El oso” y “El oso en Villa La Angostura” y el libro de cuentos “Mosquita muerta”. Recibió el Premio de Narrativa “Buenos Aires No Duerme” (1998), el 1º Premio en el Concurso de Cuentos “Donde tu historia hace historia” de la Subsecretaría de Cultura de San Carlos de Bariloche (2006) y el Premio del Fondo Editorial Rionegrino (2007). Fue director y co-fundador de la revista literaria Castillo de Palabras (1999-2003). En la actualidad colabora con el magazine cultural Tríptika.

La Patagonia Trágica - José María Borrero *

2011-10-08T20:56:00.009-03:00

…Y para concluir voy a relatarle a usted algo increíble, fantástico, un hecho concreto que la más exaltada imaginación no podría producir por mucho que se la torturara.
Uno de los cazadores, que cobraban la libra esterlina consabida por cada cabeza de indio que presentaban, uno de los secuaces y cómplices del famoso "Chancho Colorado", tuvo la visión remota de una mayor ganancia que la "libra esterlina". Valiéndose de las mañas más inverosímiles, consiguió astutamente apoderarse de una familia completa de onas vivos, compuesta de once personas, entre hombres, mujeres y niños.

Puesto de acuerdo con el patrón de un buque ballenero francés, obligó a los pobres e infelices onas a embarcarse en la "ballenera", que de inmediato levó anclas y puso rumbo a Francia, en cuyas costas desembarcó su rara y exótica carga, no sin que en la travesía hubieran arrojado a las profundidades del mar los cadáveres de dos de los desdichados "fueguinos", que murieron...

Una vez en Francia, y conducidas a París, donde se celebraba la Exposición Universal del año 1889, las víctimas fueron introducidas en una jaula de hierro rodeada de una gran carpa, sobre la que flameaban banderas y gallardetes conjuntamente con letreros alusivos, que excitaban la curiosidad del público y atraían innumerables espectadores, que pagaban cinco a diez francos por contemplar aquel grupo de "caníbales" (así se les anunciaba).Y he aquí cómo y de qué manera "nueve ciudadanos argentinos" - pues nunca los "fueguinos" han dejado de serlo- fueron públicamente exhibidos como "antropófagos", comedores de carne humana, en la Ciudad Luz, en el cerebro del mundo, en la entraña de la civilización y del progreso. Y más todavía robusteció la creencia arraigada de que se trataba de verdaderos "antropófagos" el hecho de verles devorar ansiosamente pedazos de carne cruda, que a la vista del público y con ademanes teatrales se les arrojaba después de haberles sometido a largo ayuno y sabias y metódicas dietas; como antes le dije, la ilusión era completa, el negocio fabuloso, y al parecer, sin riesgo de ningún género.

Pero, amigo mío, son inescrutables los designios de la Providencia, y muy ocultos, aunque seguros, los caminos seguidos por Dios; poco tiempo duró la impunidad del criminal sujeto y vea en qué forma curiosa fue descubierto.

El reverendo padre José María Beauvoir, abnegado misionero salesiano, hoy un venerable anciano octogenario, que acompañó al general Roca el año 1879 en la conquista del Desierto, pasó largos años en Tierra del Fuego desarrollando su acción evangelizadora entre los indios onas y alacalufes. Hombre inteligente y progresista como era, y, sobre todo, amante del estudio, no tardó en penetrar el folklore ona, llegando a dominar en tal forma el idioma de los indígenas, que escribió un diccionario 'ona-castellano ", que podrá usted encontrar en cualquier librería.

Pues bien, el año 1889 tocóle providencialmente al padre Beauvoir disfrutar de las vacaciones, que de tiempo en tiempo concede la orden salesiana a sus componentes y aprovechó tales vacaciones para regresar a Europa y visitar a su familia. Cumplidos los primordiales deberes afectivos y amante del estudio, como antes dije que era, pronto sintió la comezón de visitar la Exposición Universal de París y contemplar y admirar los progresos de la inteligencia humana en las ciencias, en las letras, en las artes, en las industrias, que allí se manifestaban en estupendo alarde.

Después de largas y continuadas correrías por el recinto de la Exposición, tropezó en su camino con una gran carpa, en cuyo frente había enormes letreros, en los que se leía: "Indios caníbales, antropófagos". Despertada su curiosidad, y más todavía por sus largos años de permanencia entre diversas tribus de indios, pagó la correspondiente cuota, penetró a la carpa, y... ¡cuál no sería su sorpresa al ver de primera intención quillangos (capas de hechas de piel de "chulengo", es decir cría de guanaco ) que constituían la única vestidura y abrigo de los supuestos "antropófagos"!

Trémulo de horror y pleno de indignación, acercóse sigilosamente el buen padre Beauvoir hasta los barrotes de la jaula y aprovechando la ausencia momentánea del celoso guardián que los custodiaba, quien, por otra parte, no podía en modo alguno sospechar lo que iba a ocurrir, entabló con los "enjaulados" el siguiente diálogo:

-¿Qué hacen aquí? ¿Cómo llegaron?
-Nos cazaron y nos trajeron.
-¿Quién?
-Unos cazadores de allí.
-¿Quieren volver?
-Sí, sí. (Con lágrimas de ternura y alegría).
-Disimulen entonces, estén tranquilos; yo los libertaré; yo los llevaré.
-Gracias.
-Adiós.
-Adiós.

Y con el alma palpitante de gozo por la buena obra que iba a realizar, compensando así los esfuerzos desarrollados para estudiar y comprender el idioma ona; allá fue el valiente y bravo misionero en busca de ayuda eficaz, de auxilio pronto, de socorro inmediato para salvar, para liberar, para rescatar a sus pobres indígenas vilipendiados. Y a fe que pronto encontró el auxilio buscado, y bien eficaz por cierto.

* Extraído de "La Patagonia trágica", de José María Borrero

"En 1928 apareció en Buenos Aires un libro que alcanzó gran notoriedad y ribetes de escándalo. Se llamaba "La Patagonia Trágica". Su autor era José María Borrero. El libro estaba escrito en un estilo agresivo y en cada página habla una denuncia. No tenía rigurosidad histórica pero podía servir de testimonio o de material polémico para un estudio serio de la realidad patagónica. En torno a La Patagonia Trágica se formó todo un halo de misterio: al poco tiempo desapareció de las librerías. Empezó a difundirse entonces la leyenda de que el libro había sido prohibido, o que los Braun Menéndez o los Menéndez Behety habían comprado toda la edición. Los pocos libros en circulación se pasaban de mano en mano, casi en secreto, por lo explosivo del tema. En su última página, el libro anunciaba la segunda parte, titulada: "Orgía de Sangre". Esta segunda parte jamás apareció. Trataba, según el anuncio, de las "horrorosas matanzas de 1921". Se formó una nueva leyenda sobre esta segunda parte. Se dijo que a Borrero le habían robado los originales, que se los habían quemado, que lo habían matado al propio Borrero, etc..., etcétera. " Osvaldo Bayer

Las Piedras, el Agua - Ramón Minieri *

2011-10-03T13:01:00.006-03:00

Las pircas (fragmento)

José Altamirano es pirquero
como quien dice
afinador de piedras

él va templando hiladas
sobre la boca del tiempo

José Altamirano
es novenero

lleva a los caseríos
en un breviario antiguo
partituras de rezos
para todos los tránsitos

José Altamirano
es alumno de las estrellas

del cielo aprende
las historias primeras

el cielo
es un gran libro

el cielo
es todo
un diapasón

es todo
reloj y brújula
me dice –

él es
de los que se encuentran
no de los que se pierden
a la noche
en el campo

A José Altamirano
le enseñaron los viejos

no todo callar es silencio
no todo hablar es palabra

sus escoplos
escuchan y descubren

y sus martillos
tañen

pero la obra maestra
se compone
sólo
de piedras intactas

* Ramón Minieri es poeta y ensayista; vive en Río Colorado (provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina). Ha publicado algunos libros de poesía: Fábulas de Mutación (1988), Libro del Otro Reino (1982), Libro de los Últimos Días (1991). País de la Sal (2010). Las Piedras, el Agua y Libro de Ciudades (2011). También ha editado ensayos sobre temas históricos: Angela Carranza, sin culpa y sin cargo (Todo es Historia, 2003); Ese Ajeno Sur (historia del dominio inglés en la Patagonia) Viedma, Fondo Editorial Rionegrino, 2006.

Elena Durón, entre los 10 Héroes CNN 2011 *

2011-09-26T11:30:00.010-03:00

Elena Durón Miranda

De aquel día en que se paró frente al basural, en Bariloche, Elena Durón Miranda – psicóloga comunitaria de nacionalidad mexicana - se acuerda de la nube densa de gases, de los pájaros volando bajo, del olor, de las arcadas contenidas. Se acuerda de los chicos rescatando comida, del camión que volcó la carga encima de uno, de la mano asomando, de la desesperación por desenterrarlo.
Ahí, en lo más triste de la crisis de 2002, Elena decidió quedarse en Argentina e intentar sacar a los chicos de la situación de trabajo infantil, para lo cual creó PETISOS, fundación de la que es presidenta.
Ahora, una década después, acaba de ser votada como uno de los “10 Héroes de 2011” que cada año elige la cadena CNN.
Esto significa que su fundación recibirá más de 200 mil pesos. Lo que sigue es la elección del “héroe del año”. Si gana, habrá otro millón para que esos chicos dejen de entender el basural como un destino.

“Estábamos en plena crisis de 2002 y alguien me dijo que había gente trabajando en el basural. Cuando llegué me paralicé: eran cientos de chicos de 5, 6 años moviéndose como hormiguitas entre la basura, juntando vidrios y metales para vender.

Los bebés dormían al lado, en cajones de verdura.

Ahí había cualquier cosa: imaginate que a un chico que estaba revolviendo bolsas le explotó una granada en la mano”, describe Elena.
Aquello no fue una anécdota: por esa granada que un policía tiró “sin querer” , hoy Marcelo tiene certificado de discapacidad.

Lo primero que se le ocurrió fue crear un campamento de verano dentro del basural. Suena raro, lo sabe. Por eso dice que el fin era recibir a los que terminaban entre la basura porque, después de haber abandonado el colegio, no tenían nada que hacer. “Se atrasaban tanto que terminaban siendo nenes de 13 años con formación como para ir a segundo grado. Y como el resto se burlaba, abandonaban”, cuenta. Elena y su equipo fueron escuela por escuela a pedirles si por favor podían reinsertarlos. Y a la municipalidad para toparse con un “imposible señora que haya chicos trabajando ahí. Bariloche es ski, nieve, turismo”.

Costó tres años que el municipio asumiera que había trabajo infantil y pusiera guardias para no dejarlos entrar. Y fue ahí que, como se quedaron sin escuela y sin trabajo, empezó el desafío.

Los profesionales de PETISOS pensaron que necesitaban tres herramientas: apoyo escolar –para que recuperaran el tiempo perdido y no sintieran vergüenza de tener que ir a un grado inferior–; atención de la salud –para sanarles los cortes y curarles las enfermedades pulmonares que traían por los gases tóxicos y los 20 grados bajo cero–; y educación para el tiempo libre –para que, en vez de volver al basural o sentarse a tomar en una esquina, aprendieran a tocar el violín o a mirar películas–.

Durante esta década, a Elena la vinieron a buscar de Colombia, de Perú y hasta de la India. Y en el último encuentro por la erradicación del trabajo infantil, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quiso que PETISOS fuera una de las 10 asociaciones de todo el mundo que participaron. La razón es dura: el trabajo en basurales está catalogado entre las peores formas de trabajo infantil junto con la utilización de chicos para la guerra o para la prostitución.

Por todo esto, Elena fue elegida por los espectadores que vieron su historia en la CNN. Ahora cualquiera puede votarla (http://heroes.cnn.com/vote_en.aspx) para que PETISOS reciba otro subsidio de más de un millón de pesos. Pero cuando le hablan de heroínas y de rescates, ella sonríe: “A veces me escriben por Facebook ‘señora, ¿se acuerda de mí? Yo soy el que usted rescató’. Y yo, en vez de reparar en las cosas lindas que me dicen, me quedo pensando en que esos chicos que juntaban basura hoy tienen una computadora. Es increíble lo que puede generar una mirada de confianza, ¿no?”.

* Información extraída de la nota publicada en Clarín el 25/ 9/ 11

Basurales: como si no existieran
Luisa Peluffo

Al salir de Bariloche por la ruta 40, camino a lugares bellísimos, un poco antes de llegar al lago Gutierrez - a un costado de la ruta, en el faldeo sur del cerro Otto - se alza el basural. “Se alza” no es una metáfora, el basural de Bariloche está colapsado y la montaña de basura se puede ver desde lejos.
Desde lejos, como la ven nuestros gobernantes y políticos. Como si no existieran los chicos y la gente que trabaja allí, ni los que viven al lado, enfrente o simplemente cerca.
En Bariloche, sí. Y tienen que verla porque pasan al lado cuando van a los lagos Gutierrez y Mascardi, o a El Bolsón. Pero no les molesta, ya se han acostumbrado.
Como siempre, abundan las discusiones estériles, teñidas de intereses mezquinos, sobre qué solución dar a este tema. Y finalmente nadie hace nada. Y el tiempo pasa y la montaña de basura crece.
Al viajar desde Bariloche a Madryn y pasar por Rawson y Trelew, también se ven desde la ruta los enormes basurales a cielo abierto de esas ciudades.
También allí los gobernantes y los políticos los ven, pero hacen como si no existieran. Como en Bariloche, pasan rápido para poder decir: “¡qué lindo paisaje, qué maravilla!” mientras cientos de bolsas de plástico los sobrevuelan como pájaros agonizantes.

Lig Lab andino

2011-09-24T15:38:00.012-03:00

LIG LAB es un grupo de experimentación visual que investiga el desarrollo de la pintura lumínica en el espacio.

La fotografía y la performance (foto-performance) se combinan para crear una dimensión renovada de la luz en la oscuridad, los espacios urbanos y la naturaleza.

Todas las fotografías son tomas directas sin retoques digitales de ningún tipo.

Idea: Miguel Masllorens (Bariloche).
Fotografía: Eliana Moscovich (Bariloche).
Dirección: Miguel Masllorens, Diego Altabás, Alberto Brescia, Eliana Moscovich.

La Patagonia maldita

2011-09-16T09:58:00.013-03:00

…mi madre nació en Carmen de Patagones. A mí siempre, desde chico, me atrajo la Patagonia y quería instalarme ahí. Cuando viajé, pensé que tenía que usar un nombre del lugar. Veía la posibilidad de escribir cuentos colosales. El "lobodón" era uno de esos animales prehistóricos de la Patagonia. Tomé ese nombre y le agregué la "garra", el lobodón con garra (…) escribí un cuento, y gané. Pero no quería saber nada de ser literato. Presenté el cuento con ese seudónimo. Y seguí escribiendo cuentos sobre la Patagonia, con los elementos del sur, usando el seudónimo "Lobodón Garra"… (Liborio Justo* entrevistado por Andrew Graham-Yooll en 1999)

La Batalla por Lobodón Garra

Serían las diez de la mañana, de uno de los últimos días de octubre, cuando una goleta soltó amarras del muelle fiscal de Punta Arenas, alejándose bien pronto entre el balanceo de las olas. Fácilmente podía distinguirse la silueta de cuatro hombres que se movían sobre la cubierta. Los dos que habían ido a despedirlos, regresaron sin volver la cabeza hasta desaparecer entre las primeras casas de las calles bajas. Sobre el horizonte del Estrecho la goleta se perdió, al rato, en el fondo montañoso y obscuro. Eran loberos que salían a dar una "paliza" en las roquerías del Sur, sobre el Pacífico, cerca del Cabo de Hornos, último refugio, casi inaccesible, de los lobos de dos pelos.
Toda la tarde; acompañada del monótono golpeteo de las explosiones del motor, la goleta fue surcando las aguas obscuras, frías y, ese día, relativamente tranquilas del Estrecho. A lo lejos se divisaban las costas que cerraban el círculo del horizonte. Al frente el Monte Sarmiento vigilaba la marcha tras una corona de nubes negras. Sobre cubierta los cuatro hombres permanecían mudos y hoscos como el ambiente. Casi todos eran marinos desertados de los buques que hacían la travesía para el Pacífico. Se habían conocido en un cafetín de Punta Arenas, cerca del puerto, y, entre copa y copa, habían resuelto salir a lobear en cuanto el tiempo lo permitiera. Reunieron una bolsa común para costear los gastos y comprar los víveres, como hacían todos, y se lanzaron. Más que el deseo de ganancias, los impulsaba la misma e irresistible ansia de aventuras, que había hecho y haría de ellos eternos vagabundos. Sabían todo el riesgo que significaba una "paliza" en las roquerías del Cabo, de donde tantos no habían vuelto, pero para ellos ese era, tal vez, el mayor acicate que los impulsaba a partir en busca del peligro. Y allí iban todos juntos, compañeros momentáneos, que mañana se separarían con la misma indiferencia con que el destino los había reunido.
Al atardecer dejaron el Estrecho, penetrando en el Magdalena Sound, que separa las grandes islas Dawson y Clarence. Iban internándose en la impresionante soledad de los canales. Hacía mucho frío y empezaba a soplar el viento del Oeste. Las costas montañosas se estrechaban mostrando los tupidos montes de hayas y robles en sus flancos que caían a plomo sobre el agua. Todo se iba llenando de sombras. De tanto en tanto, como bocas abiertas a lo desconocido, cruzaban frente a la entrada de caletas profundas y obscuras. En el fondo de una ensenada alcanzaron a divisar la escotadura del canal Gabriel, que conduce al Seno del Almirantazgo. Todo estaba impregnado de silencio y tristeza. Ya era tarde cuando fondearon en un resguardo de la costa para pasar la noche.
Al día siguiente, bien temprano, siguieron la marcha. Estaba nublado y soplaba fuerte viento del Oeste que los sacudió, mojándolos con la espuma de las olas, apenas dejaron su refugio nocturno. Siguieron hacia el Sur cruzando frente a los grandes ventisqueros que se deslizan por las faldas del Monte Sarmiento. Las costas inhospitalarias, revestidas por la selva verde obscura, iban cada vez más estrechándolos en su abrazo. Petreles y albatros surcaban el espacio dominando las rachas con la majestuosa serenidad de su vuelo. Algunas toninas seguían saltando sobre el agua a ambos costados y a proa.
Doblaron el cabo Turn entrando en el canal de Cockburn. A medida que avanzaban, los montes de hayas eran más escasos y achaparrados sobre las costas acantiladas que ya mostraban, de trecho en trecho, la negra superficie de las rocas peladas y musgosas que destilaban la humedad de las brumas y las lluvias permanentes.
A medio día una espesa neblina invadió los canales impidiéndoles ver a corta distancia. Una nieve fina, en ligeros copos que se derretían al caer, empezó su silencioso e interminable descenso. Tiritando y a tientas tuvieron que refugiarse en la costa.
Volvieron a partir al día siguiente en que amaneció nublado, aunque con visibilidad clara. Avanzaban recostándose sobre la orilla donde el cachiyuyo afloraba en grandes manchas verdosas, señalándoles los malos pasos y las rocas ocultas. Las olas hacíanse cada vez más grandes y más profundas anunciando la proximidad del océano. Rachas de viento del Oeste, que ya soplaba casi sin obstáculos, los azotaban violentamente. Las costas abruptas y desoladas apenas mostraban una vegetación raquítica, que sólo podía crecer en las grietas y hendiduras resguardadas del viento.
Estaban realmente en medio de las salvajes soledades de Tierra del Fuego, las más desoladas y agrestes de la tierra. por allí entraron, viniendo desde el Pacífico, los navegantes que las han pintado con tan tétricos colores; y por ahí también pasó Darwin, a bordo de la "Beagle", y les dio el nombre que se extendió luego a toda la Patagonia: "Tierra maldita". ¡La tierra maldita!
A medio día alcanzaron a divisar el horizonte del océano por un abra entre dos acantilados. Las rocas negras de las costas escarpadas chorreaban agua sobre su superficie lustrosa. Nubes obscuras y bajas, que cubrían a cien metros sobre el mar la cúspide de las cadenas de montañas, parecían querer aplastarlos, bajo su peso. El viento soplaba cada vez con más fuerza.
Así entraron en el paso del Breaknock siguiendo el balanceo de las inmensas olas del Pacífico. Afuera, sobre el horizonte del mar, los islotes Furias les daban el espectáculo de sus salvajes rompientes, donde llegan a deshacerse las olas que han marchado desde Australia sin encontrar ningún obstáculo en su camino.
Después de varias horas de navegación entre las aguas amenazantes, la goleta entró al resguardo de la isla Camden siguiendo por el canal Darwin, apenas alcanzado nuevamente en Bahía Desolación por el oleaje del océano. Un verdadero semillero de islotes abruptos y sin vegetación los rodeaba. Todo parecía indicarles que iban entrando en los umbrales sombríos de un fantástico mundo destrozado y en ruinas.
Enfilaron al canal de Beagle; unos tras otros iban dejando los hermosos ventisqueros de reflejos celestes que desde las altas cimas extendían su blancura hasta el agua profunda y negra.
Recién dos días después, dando vuelta a la isla Pasteur, en medio de fuertes chubascos, divisaron otra vez las aguas del Pacífico. Allí se arrimaron a la costa y, al abrigo del viento, fondearon a la espera de buen tiempo. Una continua nevada, que emblanqueció los montes de hayas raquíticas y retorcidas por los vendavales, los detuvo varios días.
Un domingo de madrugada resolvieron continuar. Alistaron sus míseros elementos y zarparon. Había mar de fondo y las inmensas olas levantaban la goleta sobre sus crestas para dejarla caer en seguida entre verdaderas paredes de agua. Soplaba viento del Sudoeste con cielo siempre nublado.
Fueron alejándose de la costa hacia el horizonte del mar abierto. A lo lejos surgía el perfil, apenas perceptible de los peñascos sombríos donde el océano se estrellaba con fragor salvaje. Eran las roquerías de los lobos de dos pelos.
Serían las diez de la mañana cuando avistaron una meseta, casi plana, de rocas peladas, negras y musgosas que el mar cubría en la alta marea, la gigantesca marea patagónica, que allí alcanzaba a más de quince metros. En medio de la desolación del océano, su aspecto era realmente fúnebre e impresionante.
Se acercaron a sotavento esquivando las rompientes. En una estrecha hendidura pudieron desembarcar, no sin dificultad. A la distancia, entre el ruido del agua, empezaron a oir el bramido de los lobos, que semejaba un trueno lejano. El viento traía el penetrante olor de los animales, que llega a veces a grandes distancias. Amarraron la goleta, cargaron los elementos y, siguiendo por la orilla, marcharon rápidamente para tener tiempo de terminar antes que volviera a subir la marea.
El mugido era cada vez más cercano. Seguían avanzando con precaución. Al rato avistaron una enorme manada como de mil cabezas, que destacaba su color pardo obscuro sobre las rocas negras. Sería una espléndida cacería. Marcharon agazapándose para evitar que los lobos notaran su presencia.
Cuando estuvieron cerca examinaron el terreno cuidadosamente. Después de demorar un rato en observaciones, los hombres se reunieron para combinar el plan de ataque. El ruido del agua y el silbido del viento en las aristas de las piedras los obligaban a hablar casi a los gritos. Había dos despeñaderos, por donde los lobos habían subido, separados por algunos peñascos a bastante distancia. Se dividieron en dos bandas para cubrirlos.
Un último trago de aguardiente y sin decir una palabra, dos de ellos cargaron los palos y se alejaron.
Cuando los que quedaron calcularon que los otros habían llegado a su destino, empezaron a avanzar hacia los lobos que se hacían oir ruidosamente, cubriendo una inmensa extensión de las rocas. A medida que se acercaban, levantando en alto sus cabezas, los animales los observaban con desconfianza. Los gruñidos se acentuaron en un momento de indecisión. Hasta que, por fin, comenzaron a lanzarse hacia el agua por los despeñaderos donde los cuatro hombres los esperaban cortándoles la retirada.
Estaba nublado, pero fácilmente podía notarse que aun no era mediodía. Hacía frío y las nubes, acumulándose en el Sur, amenazaban tormenta. A centenares de kilómetros de todo punto habitado, sobre unos peñascos abruptos perdidos en el océano en un extremo del mundo, sin testigos ni posible socorro, cuatro hombres, cuatro puntos en el salvaje paisaje de la Tierra del
Fuego., iban a luchar con centenares de animales ariscos, embravecidos, que tratarían de ganar su elemento, atropellando ciega y brutalmente contra todo. La gran batalla comenzaba.
Fue una lucha furiosa, sangrienta, entre el gruñir de las bestias y el jadear de los hombres. Los loberos, sin mirarse, repartían golpes, sobre los animales que se apretujaban deslizándose hacia abajo, como un torrente, sobre la superficie lisa de las rocas musgosas. La sangre corría por las resquebrajaduras en hilos que se engrosaban hacia el mar, que rompía atrás entre penachos de espuma. Los golpes sonaban secamente sobre las cabezas erguidas y amenazantes. Apoyándose torpemente en sus aletas, los lobos se empujaban como una tropa de vacas perseguidas. Los hombres se destacaban entre ellos como islotes, tratando de contener la avalancha. Cuando algún lobo caía, los otros le pasaban por encima aplastándolo y, muchas veces, lo arrastraban hasta las rompientes.
En el despeñadero más cercano sonó un grito, un salvaje grito de angustia. El hombre que lo oyó comprendió sin darse vuelta. Siguió su tarea mientras la manada continuaba pasando. Pero más libre ya el camino, los lobos pudieron avanzar con mayor rapidez. Hasta el último momento el hombre no pudo abandonar la lucha a riesgo de su propia vida.
Todo apenas había durado menos de un cuarto de hora. Sobre la negra superficie de las rocas quedaba un tendal de animales caídos, muchos de los cuales se agitaban en la agonía. Jadeante aún, el hombre observó a su alrededor sin dejar de echar una mirada a las rompientes que de cuando en cuando lo salpicaban. Luego, sin contar los cadáveres, marchó en busca de los compañeros que habían ido a cortar el paso en el despeñadero más lejano.
En seguida llegó. Había algunos animales muertos y , aunque al principio no vio a nadie, pronto descubrió a uno caído en una grieta inmóvil y cubierto de sangre. Se veía que la manada le había pasado por encima. Se acercó y comprobó que aún respiraba.
En busca del otro se encaminó hacia el lugar donde había dejado la goleta. Aceleró su marcha todo lo que le fue posible. Tampoco estaba allí. Vio, sin embargo, que la barca había roto las amarras y alcanzó a distinguirla más lejos, destrozada entre las rocas, dejando en descubierto solo una parte de la proa entre el balanceo del mar.
Volvió sobre sus pasos. Llegó otra vez al despeñadero donde quedaba el tendal de lobos muertos, que miró indiferente. Siguió su camino entre las piedras. Llamó. Gritó. Se acercó nuevamente al caído. Había cesado de respirar. Dejó caer su cabeza que hizo un ruido seco contra el suelo. Hincado aún junto al cadáver se quedó absorto con la mirada clavada en el horizonte. Comprendió que estaba solo.
Se puso de pie nuevamente y contempló los animales inánimes cuyos cueros representaban una fortuna. Después trepó trabajosamente a lo alto de un peñasco prominente.
Desde allí tendió la vista al círculo del horizonte que era su mundo. Al Norte, cubierto de nubes bajas y plomizas, aparecía el perfil espantable de la costa montañosa, que terminaba al Este en una punta acantilada, casi perdida entre la bruma. Al sur se extendía la inmensidad del mar, el salvaje mar tempestuoso que rodea el cabo de Hornos. En medio de la grandiosidad del paisaje sombrío el hombre se sintió impregnado de su soledad.
Se dejó caer exhausto sobre la roca húmeda.
Y se quedó mirando cómo, a cada embate de las olas, el océano iba avanzando, lenta pero continuamente, sobre la negra superficie de la roquería....

*Liborio Justo (1902-2003), conocido también por sus seudónimos literarios Lobodón Garra y Quebracho, fue un destacado militante trotskista argentino, hijo del general Agustín P. Justo, presidente del país en 1932. En la recepción de su padre al presidente Roosevelt, levantó su voz de protesta al grito de "Abajo el imperialismo yanqui". Fue autor de “La tierra maldita, relatos bravíos de la Patagonia salvaje y de los mares australes”.

CUATRO DE LAS 33 MUJERES DE CALLVUCURA

2011-09-06T19:26:00.011-03:00

Cuatro de las 33 mujeres de Callvucura,
el Jefe de la Piedra Azul

Sara Gallardo

23

Esperé diez años. Y me vio.
Llegaba de la guerra. Sangre negra le chorreaba el pecho. Vi sus hijos, sus nietos. Las plumas de sus lanzas también negras, locas de victoria. Mujeres, viejos, perros, chicos eran un solo aullido. Y las cautivas color muerte.
Yo le sostuve la mirada. Mi abuela me pegó.
Celebraron durante muchos días. Los guerreros dormían, vomitaban. Esperé. El rey caminó entre las tiendas. Vi abrir el cuero de mi casa.
Nunca lo nombré. Nunca me nombró. Yo fui rey, él muchacha. Aprendí a gobernar, él a reír.
Suelen hablar. Poco saben de amor.

30

Soñé: perdí un diente.
¿Qué haré sin él, que hará sin mí?
Se ha levantado viento sobre el río.
¿Qué hará sin mí, qué haré sin él?
Llovía. Y llovía mi llanto. Es triste ser mujer del viejo rey. Era de noche, debajo de la manta. En otoño las cosas son así.
Entró en la oscuridad el hijo de mi esposo. Había bebido.
Tal vez se equivocó.
Aquello fue salir al resplandor en un caballo de batalla.
Fue correr. Fue vencer

32

Su padre le dijo el día del primer combate:
-Que ninguna mujer te importe más que la guerra.
Su padre le dijo el día del primer banquete:
-Ninguna mujer lleva más lejos que el alcohol.
Su padre le dijo el día del primer sacrificio:
-Atarse a una mujer es apartarse del misterio.
Conoció el combate, el alcohol, el misterio. Me dice: son tres sombras junto a falda roja.

De “El País del humo”
Páginas de Sara Gallardo- seleccionadas por la autora - Editorial Celtia, 1987.

Juan Calfucurá o Callvucurá (del mapudungun Kallfükura, kallfü, "azul" y kura "piedra", "piedra azul"). Nacido en Llaima (Araucanía), aunque no hay acuerdo en la fecha. Murió el 4 de junio de 1873, Salinas Grandes. Fue un cacique o lonco mapuche del siglo XIX. Dominó un extenso territorio con la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires y las de Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y el sur de Mendoza, recibiendo el apodo de Emperador de las Pampas.

Sara Gallardo (1931-1988) nació y murió en Buenos Aires. Su primera novela, Enero (1958), situada ya en la “América salvaje, imposible de catequizar” que sería el escenario de todos sus relatos, le valió un inmediato reconocimiento de la crítica. Fue traducida al checo y al alemán. Siguieron las novelas Pantalones Azules (1963), y Los galgos, los galgos (1968), Eisejuaz (1971), alucinado monólogo de un indio mataco en busca de la santidad, y los relatos de El país del humo (1977) son habitualmente considerados sus obras maestras, ubicadas sobre el camino de Juan Rulfo o Mario de Andrade. La rosa en el viento (1979), su último libro, fue escrito en España, primero de una serie de países por los que erró, junto a sus hijos, hasta el fin de su vida.

"...galopo por esa pampa nevada y sin fin..." Francisco Coloane *

2011-08-24T11:13:00.008-03:00

"... Mi trabajo literario lo he realizado casi siempre como el de un ladrón, pues he tenido que ganarme la vida y la de mi familia en labores muy ajenas a esta vocación. He tenido que esconder muy rápidamente mi robo, cada vez que se ha acercado el capataz o el jefe de oficina a ver lo que estaba haciendo. En Chile sólo se puede desarrollar plenamente el escritor que hereda fortuna, se casa con mujer rica o no tiene familia que alimentar; los demás vivimos a salto de mata la creación literaria.
..... "Cabo de Hornos", "La Tierra del Fuego Se Apaga" y mis otros libros los considero como el anuncio de un escritor, que posiblemente sea o que ya no es, por aquella ley de que "la función crea el órgano". A veces pienso que puedo ocultar detrás de esto mi falta de talento y que más que un escritor a medias soy un escritor mediocre; pero me he dado cuenta de que en muchos relatos pude haber creado mejor el carácter de mis personajes si hubiera tenido tiempo; no lo he tenido para detenerme a reflexionar o a gozar en mejor forma el ahondamiento de la creación. Los he lanzado también a medias, o mediocremente... Así, algunos de mis cuentos son novelas frustradas, porque cuando he tenido la atmósfera y el personaje creados, los he esquematizado cuando empezaban a tomar desarrollo.
..... Los permisos por enfermedad han sido los verdaderos mecenas que me han permitido escribir.
..... Desgraciadamente tengo buena salud, y por eso no he sido fecundo. Podría asegurar que en cada resfrío he escrito un cuento, para los cuales el médico autoriza generalmente tres días de cama. Tan cierto para mí es esto, que acabo de entregar a la Editorial del Pacífico un volumen titulado "Oro en el Páramo" y que pude completar gracias a un resfrío de este verano. Mi primer libro, "El Último Grumete de la Baquedano", lo escribí en quince días, estando en cama; lo corregí una vez, lo mandé a sacar a máquina y lo envié al Concurso "Zig-Zag", donde fue premiado. Hace veinte años escribí el cuento "Cabo de Hornos" en medio de una neumonía. Mi amigo José Bosch me fue a ver, y lo llevó a "El Mercurio"; como él era redactor de "Las Últimas Noticias", consiguió que me adelantaran los ciento cincuenta pesos que pagaba el Suplemento en aquella época y con esa plata pude enfrentarme a la enfermedad. Me parece que la fiebre le dio cierto vigor alucinante a la descripción de la caverna donde matan las focas.
..... Sobre mis métodos personales, puedo decir que salgo de mí mismo y vivo completamente en el mundo del cuento, escribiendo apresuradamente, como si de pronto fuera a terminar aquello. Al término respiro tan contento como un artesano que contempla la obra de sus manos, pero últimamente me he dado cuenta de lo que llaman "técnica", y puedo confeccionar un cuento tramándolo fríamente y regulando el efecto de su emoción, lo cual para mí ha sido una desgracia, pues escribir por escribir y hacer cuento por la habilidad de hacerlo, es una superficialidad si no lleva un pensamiento o un sentimiento profundo, un mensaje humano, una vivencia individual o social que determine unos instantes de vida vibrante donde se reconozca el hombre por su bien y por su mal.
..... No tengo un conocimiento muy claro del valor de los elementos que empleo en una elaboración literaria. Generalmente son de mi vida pasada en la Patagonia y la Tierra del Fuego; tampoco sé por qué esos dilatados paisajes esteparios me atraen tanto; tal vez porque era muy joven cuando medí en medio de esa naturaleza salvaje y espaciosa el valor de una mata de pasto, de un caballo, de un perro y de un hombre. A veces en medio de Santiago una brisa invernal me toca el rostro; monto a caballo, me agacho sobre el cuello de mis antiguas y queridas tropillas alazanas y galopo por esa pampa nevada y sin fin."

* Francisco Coloane (1910 – 2002) nació en la isla de Chiloé. Recibió su formación básica en Quemchi, pequeño puerto de la isla y su lugar natal. Siguió estudios en Ancud y Punta Arenas, hasta cuarto año de humanidades. A los diecisiete años debió interrumpir sus estudios para ganarse la vida. Se desempeñó como ovejero y capataz en las estancias de la costa oriental de Tierra del Fuego. Tiempo después intervino en las exploraciones petrolíferas realizadas en la provincia de Magallanes. Posteriormente, radicado en Santiago, desarrolla labores de periodista. En 1945 editó: "Los conquistadores de la Antartida", "Golfo de Penas" (cuentos) y "La Tierra del Fuego se apaga" (obra de teatro) llevada al cine en Argentina. En 1964 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Francisco Coloane surge en la literatura chilena como uno de sus mejores narradores. Su expresivo lenguaje muestra un mundo desconocido: el extremo más austral de la tierra, es decir, la provincia de Magallanes, especialmente Tierra del Fuego.

Publicado en El Mercurio, el 22 de marzo de 1956, dentro de un reportaje sobre el proceso creativo en los artistas.

SUR por Carolina Biscayart *

2011-08-03T18:24:00.005-03:00

El Sur es un naufragio sin muertes a la vista
es darle al sol el lugar de huésped en un albergue de extraños rostros
es un camino a casa cuando el hogar se dejó lejos
es un descalzarse frío y a propósito.

Es hacerse de nuevo en cada temblor de escarcha.
En ese miedo.
De viento,
de aparente nada,
de aullidos de silencio.

Es indecible el miedo Sur, porque se elige.
Espacioso, sin apuros
abre viejas soledades
que sangran sin nadie cerca,
libera de esa sagre, virtudes en desuso.

Sólo se atraviesa con una fe huérfana,
recién nacida.

Te convierte en piedra
la misma piedra que te ablanda
te ablanda
y así leve,
rodás hasta el origen,
hasta el borde, hasta el destino.

* Carolina Biscayart nació en Mar del Plata en 1972 y desde 1985 vive en Bariloche. Se graduó en Ciencias Exactas y trabaja en el Depto. de Matemáticas de la Universidad Nacional del Comahue. Obtuvo el 1º Premio de Poesía del Ayuntamiento de Gran Canaria, en España y el Premio de Narrativa “Donald Borsella” en el XXV Encuentro de Escritores Patagónicos (Puerto Madryn). Ha editado el libro de cuentos “Invenciones” (Ediciones en Danza, 2008) y participado en las antologías “Una Terraza Propia” (Editorial Norma, 2006) y “Stimman Argentinische Erzählungen”(DUP Düseldorf, 2010).

Historias patagónicas

2011-07-25T20:16:00.008-03:00

El francés que se autoproclamó Rey de la Patagonia en 1858

El Reino de la Araucanía y la Patagonia fue un intento de formar un reino en las tierras del sur ocupando la totalidad de la Patagonia argentina y un pequeño segmento del sur de Chile por el francés Orélie Antoine de Tounens y que obtuvo el apoyo de un grupo de indígenas.

Este reino reclamaba las tierras del Wallmapu ubicadas al sur del río Biobío hasta el Seno de Reloncaví, de acuerdo con las fronteras trazadas por el Parlamento de Quilín de 1641 entre la nación mapuche y España, abarcando parte de la actual región chilena del Biobío, toda la de La Araucanía y parte de la de Los Ríos, además de la parte oriental de la Patagonia, hoy parte de Argentina. Su capital fue ubicada en Perquenco. Nunca fue reconocido por estado alguno.

Orélie Antoine de Tounens llegó en 1858 al puerto de Coquimbo y después de pasar algún tiempo en Valparaíso y Santiago, se dirigió a la zona de la Araucanía desde el puerto de Valdivia. Allí contactó con el lonco Quilapán, al que entusiasmó con su idea de fundar un estado para el pueblo mapuche como forma de resistencia al ejército chileno, durante la época final de la Guerra de Arauco. Quilapán permitió el ingreso de Tounens a sus tierras, cuyo paso estaba prohibido para los huincas y el 17 de noviembre de 1860 fundó el Reino de la Araucanía y se proclamó rey bajo el título de Orélie Antoine I.

En los días siguientes, Tounens promulgó la constitución del reino y el 20 de noviembre del mismo año, declaró la anexión de la Patagonia, estableciendo como límites el río Biobío en Chile por el norte, el Océano Pacífico por el oeste, el Océano Atlántico por el este desde el río Negro en la actual Argentina hasta el estrecho de Magallanes, límite austral continental del Reino.

Tounens viajó a Valparaíso para dar a conocer su reino al gobierno de Chile bajo la presidencia de Manuel Montt, el cual no reconocia este nuevo estado. Después de regresar a la Araucanía, el gobierno chileno, ahora bajo el mando del nuevo presidente José Joaquín Pérez, ordenó el arresto y persecución de Tounens por perturbación del orden público de la Capitania Chilena.

Tounens fue detenido a orillas del río Malleco, en enero de 1862, siendo trasladado a Nacimiento y luego a Los Ángeles donde fue recluido en un manicomio. El cónsul francés logró sacarlo de allí y lo repatrió a Francia.

En Europa, Tounens promocionó su aventura y fue apoyado por algunos empresarios para financiar un segundo viaje, realizado a finales de 1869. Sin embargo, durante esos años, el gobierno chileno había realizado maniobras de coerción en el territorio para incorporarlo a la República por lo que Tounens no fue recibido con el apoyo anterior, debiendo huir a Buenos Aires. En 1874 trataría otra vez de llegar a Chile, pero sería deportado desde Argentina. Del cuarto y último viaje, terminaría regresando muy enfermo para morir en Tourtoirac en 1878.

Un pariente de Orélie, Gustave Achille La Viarde, se proclamó como sucesor y concedió títulos y territorios en la patagonia. También solicitó ayuda al presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, para la liberación de lo que consideraba sus dominio, sin haberlos visto nunca.

Recién en 1989, Philippe Boiry, un descendiente en línea directa de Achille, visitó por primera vez aquel que hubiera podido ser su reino patagónico.
Desde entonces, se estableció un gobierno en el exilio en París no reconocido por ningún otro estado y que en la actualidad vende sellos postales, monedas y títulos de nobleza bajo la denominación del Reino de la Araucanía y la Patagonia.
Philippe Paul Alexandre Henry Boiry (bajo el título de "Príncipe Felipe") ha tenido contactos con algunos líderes mapuches.

Filmaciones alrededor de una idea:

En 1974 Juan Fresán (padre del escritor Rodrigo Fresán) no pudo terminar su proyecto de una película de tono surrealista en torno a la figura del inefable Orélie Antoine de Tounens (por falta de plata y porque se tuvo que exiliar).
Carlos Sorín, director de fotografía del proyecto, dirigió y estrenó en 1986 “La película del rey”, que narra las vicisitudes de aquella filmación frustrada.
En 2004, Juan Fresán quiso retomar su proyecto con el cineasta Lucas Turturro, pero murió al poco tiempo.
Finalmente Turturro dirigió en 2009 “Un rey para la Patagonia”, que contiene imágenes inéditas del filme inconcluso de Fresán.

Por fin la nieve

2011-07-16T20:28:00.006-03:00

Cuánto silencio
al dejar mis huellas
en la nieve de hoy

Volcán y catedral

2011-07-14T13:26:00.002-03:00

Nuestro amigo Rubén envió esta foto, mostrando cómo se ve la erupción del Puyehue desde la catedral de Bariloche. ¡Gracias Rubén!

Tristeza de Viaje Por Virginia Ciótola *

2011-07-12T18:32:00.004-03:00

Estoy viajando, es de noche y el colectivo corre agujereando apenas el silencio del campo. Y soy triste. Sí, cuando viajo, soy triste, con una tristeza acorralada y sin explicación. Todo me parece insustancial y sin sentido. Lo único real para mí sucede en las casas, y solo veo algunas por un instante cuando el colectivo cruza un pueblo, esos pueblos anónimos divididos al medio por una ruta que los ignora. Yo miro las casas fugaces, con un deseo pueril de que alguna sea la mía y de estar allí, metida en una vida mía, escuchando desde mi cama, un colectivo que corre atravesando la noche irreal.
Pero estoy acá, con esta irreductible sensación de estar al borde del plato de lo verdadero; subida a una indecente intimidad obligatoria, junto a los otros pasajeros que despernados duermen, en su mayoría, salvo algún triste y desvelado congénere.
Con la mirada lacia incrustada en la ventanilla, me dejo recorrer por los minutos, las horas, los kilómetros.
Nos detenemos en una terminal, que es una estación de servicio vieja, con un bar igualmente viejo, de cuatro mesas.
- Paramos veinte minutos- dice el chofer.
Bajo para hacer una excursión diurética y ver si el aire de las tres de la mañana, me licua la tristeza de viaje.
Mientras tomo un café en una de las cuatro mesas, me entretengo mirando una casa que está al otro lado de la ruta: dos ventanas previsibles y la puerta al medio, el jardín pequeño y una tapia baja que la limita.
- Ya nos vamos- me dice el chofer, con una familiaridad de 1200 kilómetros.
Y a mí me vuelve el sabor de la tristeza, como en un eructo.
- Yo me quedo acá- me escucho diciendo.
- ¿Cómo? ¡Usted tiene pasaje a Rosario!
- Sí, pero acabo de decidir que me quedo acá. - contesto.
- Bueno, como usted disponga. Ahora le bajo el equipaje.
El bolso me pesa mucho y cruzo la ruta con pasos cortos y atravesados. Traspaso la tapia baja y blanqueada y veo el jardín deshilachado como lo imaginé. Busco la llave en la cartera que tengo colgando en el otro brazo y cuando la hago girar en la cerradura, la puerta cede serena. Tanteo el interruptor de la luz que seguramente está al lado de la puerta, observo que a pesar del jardín amorfo, el living y los sillones bordó son prolijos.
Dejo el bolso en un lugar que no moleste y voy directo al baño que diviso al final de un pasillo corto, me desvisto y me miro en el espejo. ¿Esa soy yo?
- Mamá traeme jugo- dice la voz de una criatura.
Vuelvo al living y desde allí descubro la cocina, busco un vaso y de la heladera llena de imanes y con algunos calcos, saco jugo de manzanas. Le sirvo poco, para que no se orine en la cama, y se lo llevo sin prender la luz. Ya esta sentado o sentada (no se si es nena o varón), toma ávidamente y se acuesta de nuevo.
- Dame un beso…- me pide cuando me estoy yendo.
Me vuelvo en silencio y la /lo beso, tiene el cabello suave y lacio.
Dejo el vaso en living y voy al que adivino es el otro dormitorio, tanteo la cama. Me acuesto, las sábanas están tibias. Afuera la noche se rasga con la luz de un colectivo que pasa en un instante, llevando seguramente a alguien desvelado, inundado en tristeza de viaje. Alguien que mira acongojado las casas del lugar…
Y es lo último que pienso, antes de dormirme.

* Virginia Ciotola, nació en la provincia de Tucumán y cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras.
Ha participado en diversas antologías y obtenido varios premios y distinciones en el género cuento. Entre ellos el Primer Premio en el X Certamen Nacional de Narrativa Breve, organizado por Editorial De los Cuatro Vientos en 2005, por su libro de cuentos“Hasta que la muerte los separe” y el Primer Premio en el Concurso Internacional de Narrativa en Lengua Española, organizado por Jirones de Azul, Sevilla (España) en 2007.
Actualmente cursa la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Río Negro.

Reconstruyendo Angostura

2011-07-08T17:51:00.008-03:00

En Angostura un grupo de vecinos ha tomado la decisión de formar la ONG: “Reconstruyendo Angostura”*.

El objetivo es, entre otros puntos, colaborar en la limpieza del pueblo, ayudar a recuperar y restablecer las áreas afectadas y colaborar en la generación de fuentes de trabajo, además de contribuir en la recuperación del flujo de turismo.
Tendrá objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los mismos se desarrollaran en un marco de colaboración con todas las entidades, tanto Públicas como Privadas.
Su propósito principal es desarrollar el bienestar socioeconómico de Villa La Angostura y contribuir a mitigar la crisis generada a partir del 4 de junio de 2011 por las cenizas del complejo volcánico Puyehue – Cordón Caulle.
No aceptará ninguna bandera política partidaria ni acción orientada a un beneficio político partidario o individual.

Invitan a quienes quieran sumarse a contactarse con:
Email: reconstruyendoangostura@gmail.com
Web: www.reconstruyendoangostura.org (en formación)

Por su parte un grupo de expertos de las Naciones Unidas comenzó ayer a trabajar en el terreno para evaluar el impacto que ha provocado la erupción del complejo volcánico Cordón Caulle en esta región.

Los geólogos Jean Friedrich Schneider, de Suiza, y Mauro Rossi, de Italia, los expertos en contaminación por erupciones Emiel Rorije, de Holanda, y Eva Leoz, de Francia, junto a los profesionales coordinadores del estudio Florencia Debling y Laurent de Pierrefeu, se reunieron ayer por la mañana con integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

El secretario municipal de Seguridad y Defensa Civil, David Tressens, dijo que se les explicó todo el trabajo realizado a nivel local desde el 4 de junio pasado hasta la fecha. Dijo que se sumaron al grupo el experto local Fabián Fasce y un geólogo del Segemar.

Tressens indicó que el grupo de expertos de la ONU estará hasta mañana en la villa, luego trabajarán un día en Bariloche y tres días en Ingeniero Jacobacci.

Fumarola

A todo esto, anoche desde el COE informaron que la fumarola del Cordón Caulle se mantiene en 2.000 metros de altura y para mañana se espera precipitación de ceniza fina. Ayer cayeron cenizas finas en algunos momentos del día. Indicaron que continúa el alerta roja por erupción menor.

Las tareas de remediación y limpieza de los millones de metros cúbicos de arena que hay en la Villa, avanza a paso lento. Las donaciones y la asistencia se mantienen.

No se abrirá el paso Cardenal Samoré

Así se acordó en una reunión realizada esta tarde en las dependencias del mismo paso fronterizo. En 15 días se volverá a analizar si se permite el paso de vehículos particulares. El cruce de camiones estaría cerrado por 6 meses más, teniendo que utilizarse Pino Hachado como alternativa.

* Publicado en La Angostura Digital, Viernes, 08 de Julio de 2011

Manejemos despacio * (por favor)

2011-07-03T10:29:00.006-03:00

Adhiero totalmente al pedido de Mariana Torrontegui, lectora interactiva del Diario Digital Bariloche 2000. Mariana les pide a los desaprensivos conductores de nuestra ciudad, que manejen más despacio, para evitar que la ceniza vuele y perjudique a las personas que andan por la calle:

"En la parte alta de la ciudad donde cae más nieve, hay manchones de hielo que hacen peligrosa la circulación. Pero en la zona más cercana al lago, desde anoche el asfalto está seco, lo que significa que la ceniza también lo está, por lo que al circular con vehículos, queda suspendido en el aire un polvo que vuela con el viento helado que tenemos hoy perjudicando muchísimo a los peatones.

Hace unos días habló un vecino al noticiero local, proponiendo que bajemos la velocidad porque contó que debido a que él circulaba a una velocidad superior a la permitida, y al levantar ceniza, vio a una madre con su hijo en brazos, cubrirse la cara después de haber pasado él con su auto. Eso lo hizo reflexionar, por lo que empezó a difundir el slogan MANEJEMOS DESPACIO.

Lamentablemente muy pocos lo hemos puesto en práctica. A los conductores les cuesta respetar las máximas de 20, 40 y 60 km/h, menos van a entender éste pedido, que solo se refiere a conciencia y solidaridad. Y me refiero a pensar un poco en el otro. Así como salimos a la calle con palas y escobas, también podemos implementar ésto de bajar la velocidad. Algunos autos exhiben una fotocopia con dicho mensaje, pero solo vi dos hasta ahora. Tenemos que ampliar los medios de difusión.

Hice una prueba: circulé a 40 km/h y aún así levantaba polvo. Pero es notable la diferencia cuando me pasa otro vehículo, porque cuando eso sucede, quedo envuelta en una nube de ceniza. Y los más perjudicados son quienes van caminando por la vereda, ya que la nube se expande para todos lados. La ceniza entra en los ojos y es muy molesto, pero también daña el sistema respiratorio. Las personas alérgicas lo deben padecer más.

Como no quiero que mi mensaje quede solamente en un post, estaré buscando la manera de difundirlo. Es un bien para todos. Porque los peatones son peatones. Pero los conductores son además peatones. El conductor que se baja de su auto y camina unas cuadras ¿no sufre el polvo que levantan los vehículos?".

* Publicado en Diario Digital Bariloche 2000, 03 de Julio de 2011

La tercera es la vencida

2011-06-29T11:33:00.004-03:00

Foto de Chiwi Giambertone

Me llegó un mail de G. a quien no conozco y le pedí permiso para compartirlo:

la tercera es la vencida!!me voy avivir al sur!
hola, quería contarte mi historia, te encontré por casualidad en internet buscando noticias de Bariloche, porque nos vamos a vivir a fin de año pase lo q pase con volcan o sin volcan nos vamos!
vivimos, somos de Bs As y mi familia se compone de 3 niñas de 3, 5 y 10 años y mi marido q trabaja en terminaciones de obra (pintura, durlok, recic d madera,etc) y yo soy profe de gym y del metodo pilates especialmente
es la tercera vez q volveríamos a Bche, la primera fuimos en 1999, 1 mes por trabajo d mi marido, la segunda ya enamorada del sur nos fuimos a vivir en el 2005 sin trabajo, sin nada! pero allá conseguimos todo lo q necesitabamos, en ese entonces teniamos 1 sola niña, estuvimos 4 meses y por falta de experiencia y necesidad de aprendizaje volvimos a Bs As equivocadamente bueno ya aprendida la leccion, volvemos por tercera vez!! y esta, es a todo o nada, otra vez sin nada y encima en el peor momento de Bche, pero tengo fe!!
ahora estoy segura que nuestro destino es Bariloche, tendria bastante para entrar en detalles de todo lo q nos paso por ir y venir del sur, con mucha gente en contra y otra aparentemente a favor, bueno eso ya paso! lo gracioso es q ahora tenemos q enfrentar lo mismo y peor! pero nadie me lo va a impedir y mas q nunca quiero gritar ¡Me voy a vivir al suuuuuur!!!
un beso enorme y gracias por este contacto. G

Gracias a vos por contactarte.

De paso les cuento que ayer terminaron de quitar la ceniza del techo de mi casa. Masticamos arena y ceniza que vuela por todos lados porque fue un día de mucho viento. Anoche, por suerte, empezó a llover y hoy está nevando. Benditas sean el agua y la nieve.
Pensándolo bien, hace 34 años, cuando llegamos, en Bariloche no había cenizas, pero era un terragal. En el pueblo, salvo unas pocas calles del centro, no había asfalto, y alegremente nos íbamos de excursión a Traful, El Bolsón, Villa La Angostura, Chile, etc., envueltos en nubes de tierra y con autos mucho menos confortables que los de ahora…
Y nos lo bancábamos. Y disfrutábamos.
Y hacíamos caminatas de montaña y volvíamos con tierra hasta en las orejas y conocíamos lugares increíbles. Y en medio de esos lugares increíbles, una amiga decía: lo mejor de estos paseos es el baño que te pegás a la vuelta…
Así que habrá que apechugar nomás, porque no hay mal que dure cien años.

El lago con alfombra

2011-06-28T22:41:00.003-03:00

Así, con esta alfombra de arena volcánica, se veía el Nahuel Huapi los primeros días después de la erupción del volcán Puyehue.

¿Te acordás? por Albertina Rahm *

2011-06-27T23:35:00.001-03:00

¿Te acordás del loco Díaz? Cuando éramos chicos lo mirábamos pasar por la ventana de nuestras casas. A veces nos animábamos a acercarnos a la calle, porque, aunque nos divertía, le teníamos miedo. El loco Díaz. Me acuerdo que tenía barba, siempre andaba rotoso y la ropa le quedaba grande. Caminaba con grandes trancos y de golpe se paraba, reculaba tres o cuatro pasos, daba unas vueltas, se acomodaba el sombrero gris y seguía su camino. Mamá nos decía que se daba cuenta cuando lo estábamos mirando y por eso se ponía nervioso.
¿Te acordás que no faltaba a misa de diez los domingos? Nosotros, con nuestro misal abierto y el rosario apretado en las manos, hacíamos como que rezábamos: padre nuestro que estás en el cielo... pero en realidad estábamos pendientes del loco, y a cada rato, disimuladamente - eso creíamos - nos dábamos vuelta para mirarlo. En medio de la ceremonia, cuando no volaba una mosca, porque el cura estaba dando la hostia o el sermón, daba un resoplido o pegaba un zapateo. Ahí no le teníamos miedo, al contrario, nos agarrábamos unas tentaciones... Con una mano en la boca y la cara tapada con el libro, tratábamos de reprimir la risa. Entonces mamá nos sacaba de un brazo, nos daba un buen reto y nos amenazaba con no llevarnos nunca más a misa.
¿Te acordás que una vez mi papá lo contrató para hachar unos troncos y después de terminar siguió volteando todos los arbolitos de alrededor? Si papá no hubiera aparecido a tiempo no quedaba árbol en pie. Mamá le dijo que aunque cobrara barato no lo trajera más para hacer trabajos porque podía ser peligroso. Era feroz con el hacha el loco. Por eso nadie le daba changas.
¿Te acordás de ese invierno que nevó tanto? Cuando se cortó el camino y muchos animales se murieron de hambre, un metro había delante de la casa y después vinieron las heladas. También... era pleno julio. La nieve tardó como un mes en irse. Nosotros chochos jugando con los trineos y nuestros padres meta secar la leña y cortar maitenes para los animales. Las estalactitas que colgaban del techo medían más de un metro. Una vez saqué una que era más alta que yo. Fue un invierno bravo. Ahí dejamos de ver al loco. Todos empezaron a extrañarlo. Se juntaron varios vecinos y fueron detrás del cerro, donde vivía. Nadie conocía de cerca su guarida, pero igual se contaban historias fantásticas del lugar. Tenés que acordarte. Recién cuando se fue la nieve - sería por setiembre – fueron a ver qué pasaba. Seguro que de esto sí te acordás porque nos impactó. Al loco lo encontraron tieso, desnudo, tapado con unas jergas viejas, rodeado de latas, botellas y su propio excremento reseco. El lugar donde vivía tenía tres paredes de chapa y según dijeron en el piso de tierra encontraron un crucifijo de madera, parece que labrado por él mismo. Eso es lo que contaron, y que tenía los ojos abiertos.
¿Te acordás que una vez le pasamos cerquita? Él se paraba atrás, al lado del confesionario y le vimos los ojos claros. ¡Qué raro que tuviera los ojos claros! ¿no?

* Albertina Rahm es docente de lengua y literatura y coordinadora de talleres de escritura para niños. Su producción literaria, cuentos y relatos costumbristas, es el resultado de sus experiencias de vida en esta zona. Participó en las antologías "Casi nada en el viento" y "Amor sin fin". Recibió mención en el concurso de Metrovías "Cuentos para leer en el subte". El relato “¿Te acordás?” pertenece al libro "Cuando el agua se vuelve vidrio".

Convivir con las cenizas

2011-06-27T00:54:00.005-03:00

Es un bajón. Tratar de bloquear en mi casa todas las aberturas por donde se pueda filtrar la ceniza es imposible. Es como tener una obra en construcción permanente al lado, el polvillo insidioso se filtra y se deposita sobre todo.
Sentís la ceniza en la piel, en el pelo, en los ojos, la nariz y la boca. Y ni te cuento cuando se levanta viento.
Encima, en pleno centro de Bariloche, los autos siguen circulando a mil y levantando nubes de ceniza a su paso. De todas maneras se ven menos autos y también menos gente por la calle.
Trato de no ponerme obsesiva barriendo y limpiando todo el tiempo, porque es inútil y además me recuerda una asfixiante película japonesa de los ’60: “La mujer de la arena”, de Hiroshi Teshigahara, basada en una novela del escritor Kōbō Abe.
Cuenta la historia de un entomólogo, Jumpei, que, buscando un nuevo espécimen de insecto, queda varado en una aldea perdida en las dunas de una playa y es retenido contra su voluntad en la casa de una viuda, en donde es forzado a palear fuera la arena que constantemente se filtra por el techo y las paredes.
Hoy me puse a investigar acerca de la erupción del Chaitén, en 2008, y me enteré que ese volcán siguió en actividad durante más de un año…

Cómo vimos hoy, desde Bariloche, la columna de cenizas del Puyehue

2011-06-21T22:09:00.003-03:00

Bariloche, mi casa

2011-06-21T14:28:00.005-03:00

Mi sobrina Rosario, me reenvía el mensaje y las imágenes que tomó su amigo Jorge y quiero compartirlo, además hoy: VOLVIÓ A SALIR EL SOL!!!:

Hoy es un día que no olvidare nunca jamás!!...... todos, pero decir todos, incluye a todos!!! estuvimos en las calles, techos, veredas y plazas de Bariloche, los que no, haciendo café, chocolate, choripanes, pizzas y demás!!, ofreciendo a la gente lo que podían, como puedes ver en algunas fotos, San Carlos de Bariloche, una vez mas demostró el amor que siente por su ciudad. El animo, alegría, y esfuerzo que había en el ambiente era algo inolvidable!! la verdad que me siento orgulloso de pertenecer a este espacio desde hace mas de 35 años, hoy es un día que no olvidare nunca jamás... Jorge

Volver al país del humo *

2011-06-20T22:40:00.004-03:00

Del humo, de las fumarolas, de las cenizas, de los volcanes.
Así se formó la cordillera hace miles de años...
Salí de la terminal de Retiro ayer, domingo, a las 15. El colectivo iba completo. ¡Qué suerte! Pensé, se animan a pesar de las cenizas. Pero en Cipolleti y Neuquén se bajaron casi todos, quedamos cinco...
A las 9.30 de la mañana de hoy, lunes, costeamos el Limay. Su maravillosa y única transparencia verde azul está cubierta en muchas partes por un lodo gris de ceniza y en toda la zona hay una suerte de niebla muy espesa, que debe ser ceniza suspendida en el aire.
Tengo la boca seca y los ojos me arden, como cuando hace 15 días pasé por este lugar rumbo a Buenos Aires, el día después de la erupción del Puyehue.
Al llegar a Bariloche: alivio. Salió el sol. No hay mal que dure cien años, pienso. El lago parece limpio. A lo lejos, en la superficie se ve una especie de islote de cenizas, probablemente las que estaban en la orilla hace unos días, cuando vimos las impresionantes fotos del buzo. Ahora una corriente las debe haber arrastrado al centro.
La ciudad también se ve más limpia gracias al trabajo de los voluntarios de la Red Solidaria y de los vecinos, que seguirá el próximo domingo.
Quitar la ceniza llevará meses, los de Esquel saben de esto, lo padecieron el 2008, con la erupción del Chaitén.
En Bariloche – con todo el perjuicio que esto trae - fue mucho menos que en otros lados. Pienso en Villa La Angostura y también en el pueblo de Jacobacci, en la Línea Sur, que lo están pasando muy mal.

* “El país del humo” es el título de un notable libro de cuentos y textos breves, de Sara Gallardo.

Miles de vecinos limpian el centro de Bariloche

2011-06-20T14:14:00.009-03:00

Miles de vecinos limpiaron voluntariamente el centro de Bariloche, por Soledad Maradona*

La jornada solidaria para limpiar Bariloche motivó a más de 2200 vecinos que de manera espontánea se acercaron esta mañana al Centro Cívico con palas, escobas, carretillas y rastrillos para formar los grupos de trabajo para mejorar el aspecto de la ciudad en respuesta a la convocatoria "Bariloche, mi casa".

La propuesta de limpiar la zona céntrica de Bariloche y despejarla de cenizas volcánicas que arrastró el volcán Puyehue- cordón Caulle luego de su erupción el 4 de junio pasado se originó en las redes sociales a través de una convocatoria de la Red Solidaria Bariloche.

La convocatoria fue sumando adeptos durante la semana anterior y ayer ya 1000 personas estaban distribuidas en grupos de a 20 voluntarios cada uno para limpiar un sector de la ciudad, a los que hoy se sumaron cientos de vecinos que de manera espontánea se presentaron para contribuir con las tareas que comenzaron minutos después de las 9:30.

"Es emocionante en Bariloche vernos a todos juntos en una movida espontánea con el espíritu de que venimos a limpiar nuestra casa", dijo a lanacion.com Vanesa Vicente, referente de la Red Solidaria local.

La jornada comenzó con una concentración en el Centro Cívico donde se conmemoró el Día de la Bandera con la entonación del himno nacional interpretado por la banda de música de la Escuela Militar de Montaña y luego se distribuyeron los grupos que comenzaron a trabajar en un radio de 25 cuadras de la zona céntrica desde la Costanera del lago Nahuel Huapi.

Se prevé que la jornada de limpieza concluya a las 16 donde nuevamente los voluntarios se congregarán en el Centro Cívico y se repetirán las tareas el próximo domingo en los barrios.

"Vine con ganas de ayudar, de darle ánimo a la gente que está tan triste con esto que nos está pasando y aportar mi granito de arena aunque suene paradójico en este momento", dijo Mirta una vecina del barrio Nueva Esperanza.

También Paula, en la zona de la Costanera y con escobillón en mano, relató a lanacion.com su deseo de "volver a tener los colores de siempre", lo que la motivó a sumarse a la convocatoria solidaria.

Mientras los grupos se distribuían con las tareas en las escalinatas de la Municipalidad se transmitían mensajes de apoyo de artistas internacionales y nacionales como Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Liliana Herrero, Juan Carlos Baglieto, Luciano Pereyra, entre otros.

* Publicado en La Nación 20/ 06/ 11

Colecta solidaria por Jacobacci

2011-06-12T02:29:00.004-03:00

La nube de cenizas volcánicas afecta sobre todo algunas ciudades de Neuquén y Río Negro, pero el pueblo rionegrino de Jacobacci es uno de los más golpeados: está tapado por 10 centímetros de polvo volcánico y hace cinco días está paralizado.
Con el apoyo de Red Solidaria, arrancó hoy en el edificio de la editorial PERFIL la colecta solidaria para la localidad rionegrina de Jacobacci, una de las más castigadas por las cenizas del volcán chileno Puyehue.
Jóvenes de Jacobacci que están estudiando en Buenos Aires, y Juan Carr, director de Red Solidaria, recibieron mercadería y elementos que están necesitando en el pueblo rionegrino, donde la ceniza provocó estragos, mientras se esperaba hoy que la nube continuara afectando la región.
Mañana, desde las 10:30 de la mañana, continuará la colecta en la puerta de Editorial PERFIL, en la calle Chacabuco 271, Buenos Aires. Se necesita ropa, antiparras, barbijos, solución fisiológica, guantes, manoplas, agua y alimentos no perecedos. La iniciativa se extenderá a lo largo de esta semana, hasta las 18 horas.

Erupción del Puyehue

2011-06-09T00:53:00.003-03:00

Imagen de la erupción del Volcán Puyehue capturada por el instrumento MODIS de la Nasa, 6 de junio de 2011

Se puede percibir la cordillera de los Andes a la izquierda y a la derecha la costa atlántica con la reconocible Península de Valdés. En el centro del lado izquierdo de la foto se ve el volcán en erupción y la columna de humo blanco que sube hacia el norte de la Argentina y se desvía hacía el este y llega hasta el Atlántico.
Algo a remarcar en esta foto es la densidad de la nube de cenizas que proyecta su sombra negra sobre la tierra, produciendo el efecto de la noche en pleno día en algunas zonas como Bariloche y Villa La Angostura.

Vuelvo al sur

2011-06-07T17:54:00.008-03:00

Llegué ayer Lunes a Buenos Aires, en colectivo. No fue una decisión por la erupción del volcán (había comprado hace tiempo el pasaje para viajar el domingo 5) pero fue providencial, porque mi condición de asmática no es la ideal para quedarme en este
momento...

Después no salieron más aviones, ni colectivos.

El domingo, entonces, me largué temprano a la calle arrastrando mi valija de rueditas, porque ningúna agencia de remises estaba funcionando (por lo menos no respondían los llamados) y decidí ir como fuera a la terminal.

Lo que vi al abrir la puerta de mi casa y salir a la calle fue como salir a un paisaje de “el día después”, todo gris, ni un alma, ni un sonido.

Agarré por la calle Elflein. A lo lejos se acercó un colectivo. Paró. No iba a la terminal, pero me dijo que esperara ahí, a que pasaran los que sí iban.
Le hice caso y me dispuse a esperar. Milagrosamente, en la lejanía apareció un taxi. Paró y me llevó.

Mi colectivo salió a las 3 de la tarde, con gente que escapaba de Villa La Angostura y turistas peruanos, brasileños y gringos, que no podían volver en avión.
El trayecto, al salir de Dina Huapi (en las afueras de Bariloche) y entrar en la zona del Limay fue casi indescriptible. Pero voy a tratar.

A medida que avanzábamos, íbamos entrando - a las 3 y media de la tarde - en una noche densa. Noche y cenizas en pleno día, porque es la zona que está a la altura de Angostura, mucho más damnificada por la erupción del volcán Puyehue que Bariloche, por su ubicación.

No se veía a dos metros y volaba la ceniza que cubría totalmente la ruta. Lo único que distinguíamos eran las luces titilantes de la caravana de vehículos que nos precedía, avanzando muy lentamente como cuando hay hielo o nieve (es un tramo de ruta muy sinuoso, con subidas y bajadas pronunciadas).

Recién al dejar la represa de Alicura, salimos de la noche volcánica y creo que – literalmente – todos respiramos aliviados.

Y pensar que hace diez días estuve en Puyehue, sin nada que presagiara esta catástrofe (allí fotografié las nalcas que ilustran la entrada sobre el curanto). Se lo comento a un amigo y también que dentro de diez días me vuelvo a Bariloche.

- Quedate en Buenos Aires, me dice. No vuelvas.
- No quiero, le contesto. Además no puedo, escribí un libro que se llama “Me voy a vivir al sur”.
- Escribí la segunda parte y que se llame “No sabía que me esperaba un volcán…”
- No. Yo vuelvo pase lo que pase. Allá está mi casa.

El Puyehue en erupción

2011-06-04T22:12:00.014-03:00

Increíble. Hace una semana cruzamos la cordillera, con mucha nieve, y llegamos a Puyehue, en Chile, que era un paraíso de helechos verdes y nalcas que me incitaron a escribir sobre el curanto mapuche.
Hoy, estamos preocupados. El volcán Puyehue, que parecía totalmente inofensivo (en los 34 años que llevo aquí no dijo ni mu, ahora ha dicho más que mu y se puede ver en you tube) se ha encabritado.
Qué ingenua, porque eso es lo que suele suceder con los volcanes, pasó con el Chaitén, en 2008...
Hoy a la tarde, estaba concentrada terminando un trabajo en la compu y de repente veo que está oscurísimo. Deben ser las siete, pensé, cómo se pasó la tarde, pero miré el reloj y eran las cuatro y media...
A partir de ahí empecé a recibir llamados de amigos que viven en los kilómetros, también asombrados por la repentina oscuridad. Está lloviendo, decían algunos. Y lo que llovía era ceniza.
Otros vieron explosiones a lo lejos, del lado de Chile.
Mi calle y mi casa- vivo en un barrio céntrico de Bariloche - empezaron a cubrirse de ceniza.
En realidad la impresión es que estamos adentro de una nube de ceniza, que no es como la ceniza del hogar o la chimenea, esta ceniza está hecha de partículas, de bolitas minúsculas de vidrio.
Después empezaron los truenos. Cada tanto se oye un tronar impresionante. Impresionante porque en los lugares de montaña, como Bariloche nunca truena, eso es común en la provincia de Buenos Aires, no aquí.
Dicen que es por el choque entre el aire caliente del volcán en erupción y el aire frío de la cordillera, pero, la verdad, asusta un poco.
El panorama es desolador, Bariloche bajo las cenizas parece una ciudad fantasma, todo el mundo está guardado en sus casas, nadie quiere salir, ni sacar su auto y todos estamos deseando que llueva, para que aplaque un poco esta ceniza que puede ser muy dañina.

Curanto

2011-05-30T13:02:00.003-03:00

El curanto, en mapudungun: kurantu, “pedregal'”, es una comida típica del archipiélago de Chiloé, característica del sur de Chile y la Patagonia Argentina.
Tradicionalmente se prepara al aire libre, llevando el nombre de "curanto en hoyo", es decir el que está hecho en un pozo cavado en la tierra, de aproximadamente un metro y medio de profundidad. El fondo se cubre con piedras que se calientan en una fogata. Cuando están al rojo vivo se retiran los tizones y se comienza a colocar los ingredientes.

La preparación del curanto en hoyo toma bastante tiempo, lo que constituye un evento social en si mismo, ya que el trabajo que demanda hacerlo requiere de la participación de varias personas. Además del hoyo que se debe hacer previamente, está la selección y limpieza de los ingredientes, cuyas cantidades no son fijas, la idea es que haya un poco de todo.

En Argentina, el curanto incluye distintas variedades de carne vacuna, también cordero, pollo y embutidos y hortalizas: papa, batata, calabaza, choclo, entre otras.
En Chile incluye mariscos y también distintos tipos de pescado, además de carne y embutidos.También hortalizas y verduras, además de chapaleles y milcaos *, alimentos tradicionales de Chiloé, a base de papas que cocinan al vapor en una de las capas superiores del curanto, cubiertos por ramas de avellano y pangues que les dan su sabor característico.

* El milcao se prepara mezclando papas crudas y cocidas con otros ingredientes. Es un ingrediente importante del curanto y aparece frecuentemente en el folklore chilote como parte de canciones y adivinanzas.
El chapalele es una masa a base de papas cocidas y harina de trigo. Los chapaleles de curanto son salados y llevan además de las papas y la harina, manteca de cerdo y chicharrones.

Después viene todo el armado del curanto y su sellado para permitir una cocción al vapor y con toques de ahumado, que povocan el contacto directo de las piedras al rojo.
Cada capa de ingredientes se cubre con las grandes hojas de una planta llamada pangue o nalca, que pueden tener un diámetro mayor a un metro.
Todo esto se cubre con tierra, champas y sacos mojados, simulando una gran olla a presión, en la que se cuecen los alimentos durante una hora o un poco más.
Una vez listo el curanto, se destapa y los alimentos cocidos se traspasan a fuentes que se van ofreciendo a los comensales.

Se dice que esta forma de preparar alimentos se remonta al año 1421 y era propia del pueblo chono y que con la llegada de los huilliches y de los conquistadores españoles se fueron agregando nuevos ingredientes hasta llegar a ser el curanto que se conoce hoy en día. El curanto también sería otra prueba de la teoría del contacto entre América y Polinesia, ya que que en Rapa Nui (la Isla de Pascua) se prepara una comida semejante, llamada “umu”.

Quizás el viernes por Mónica de Torres Curth (*)

2011-05-20T20:44:00.007-03:00

Siete veces al día pasaba el trapo húmedo a las mesas, barría y limpiaba el mostrador con una franela desteñida; siete veces al día y la capa de polvo sólo se levantaba para dejar que ella pase el trapo, y después volvía a posarse exactamente en el mismo lugar.
Repasaba dos o tres veces los vasos y las tazas, con un cuchillo de punta raspaba la mugrecita que se forma en la manija de la azucarera, calentaba el agua, sacaba un pan de la heladera que mantenía envuelto en el trapo húmedo, adentro de su bolsa, hasta no estar segura de que alguien pediría tostadas.
El frasco de dulce ya estaba ahí, la lechera con la leche tibia, la manteca esperando su turno, no iba a sacarla antes porque se ablandaba demasiado y después se ponía rancia.
Pensó que un día podría hacer una torta, pero nunca se sabe si bajarán dos, tres o diez del colectivo, o quizás no baje ninguno, o sólo traiga gente de vuelta a las casas. Tal vez algún día hiciera torta de manzanas.
Emma se cepillaba el pelo, el pelo largo y fusco, mimado de tantas tardes aburridas, de tantos sábados fríos y vientos inmortales. Lo cepillaba cansadamente hasta que en un momento lo giraba hasta enroscarlo, haciendo un nudo en la nuca que nunca se desataba. Lo cepillaba de seis a siete, porque a las siete y media llegaba el colectivo.
Tenía un espejito redondo colgado de la pared y se daba una mirada rápida, convencida de que estaba bien así.
A las siete, sobre las mesas cerca de la ventana, despegaba manteles a cuadritos verdes y blancos, les extendía encima un plástico transparente y ponía los ceniceros de Cinzano.
A las siete y cuarto prendía la lamparita de afuera, descorría las cortinas y ponía el cassette de Julio Iglesias. Mientras lo escuchaba cantar se acomodaba el delantal, se miraba la pollera, los zapatos, guardaba el tejido en la canasta y se paraba detrás del mostrador.
El colectivo llegaba puntual, sin importar si llovía como ese día, o nevaba como toda la semana anterior. De lejos el viento traía el rumor del motor, o quizás era su imaginación. Las que no engañaban eran las luces cuando doblaba la última curva y enfilaba para el bar.
El chofer ni se bajaba, era una parada para subir y bajar pasajeros, pero siempre le sonreía cuando se iba. Muchas veces, hasta le pareció que le guiñaba un ojo. Pero en esta época oscurece temprano, y quizás sólo le había parecido. Sabía que se llamaba Ernesto, sólo eso. Debía de ser alto, y joven, tendría unos cuatro o cinco años más que ella. Cuando hiciera una torta, una de manzanas, quizás podría acercarle un pedazo envuelto en una servilleta. Una de esas que había bordado, con dos E enlazadas en perlé blanco sobre el lino blanco. Ella se llamaba Emma Esther, pero quizás él pensara que podría ser de Emma y Ernesto. Tal vez a la pasada del día siguiente bajaría a devolvérsela, y podrían hablar, aunque cortito, pero él podría verle los ojos celestes como los de su abuela, y ella quizás podría ofrecerle algo o si no, prometerle unos buñuelos para la semana siguiente.
Miraba todavía cómo el colectivo se iba, escondiéndose detrás de la lluvia espesa, pensando en que tal vez para el viernes haría la torta de manzanas, cuando la sobresaltó la puerta que se abría. Un hombre entró.
Saludó con un gesto, se sacó el abrigo, apoyó su valija a un costado y se sentó de espaldas a la ventada cerca de la salamandra. Cruzó las piernas y la miró.
Emma buscó la libreta y el lápiz y se acercó a la mesa. El hombre estaba empapado. Tal vez había estado un rato largo parado en la vereda, tal vez esperaba a alguien que no había venido a buscarlo. Una gota se desprendió del mechón de pelo que de deshilachaba sobre la frente. La sopló, antes de pasar la mano.
- ¿Señor?
El hombre olía a hombre, no a ese olor rancio de los borrachos de siempre, no a ese olor pegajoso del Carlos cuando se le acercaba demasiado. Un olor distinto, abundante, generoso.
Él la miró con esos ojos oscuros, y ella se dio cuenta de que tenía la piel dorada, que tal vez tuviera unos cuarenta y cinco o cincuenta años, el doble de los que tenía ella. Se dio cuenta de que hacía varios minutos que lo miraba y se sintió desarreglada.
- ¿Señor?
- A coffee, please.
No entendió lo que dijo, no supo qué contestar, pero en realidad, pensó, qué podría querer sino un café. Caminó al mostrador, sabiendo que él la observaba. Por qué no me puse la pollera roja que es más nueva, pensaba, y sentía que él la miraba, la miraba toda.
Puso café negro en una taza, leche en una jarrita y la llevó a la mesa. Los ojos grandes y negros le sonrieron, él dijo algo que ella no entendió, pero se quedó parada al lado, esperando algo. El hombre hizo un gesto con la mano como enrulando el vapor del café con su dedo. Entendió: azúcar.
El hombre puso los pies sobre una silla y se inclinó un poco hacia atrás. Cerraba los ojos cuando tomaba el café. Emma parada atrás del mostrador lo miraba largamente tratando de descubrirlo.
Pasó un buen rato, él parecía dormitar cuando el cassette de Julio Iglesias se terminó. Un golpe seco del grabador al apagarse los sobresaltó a ambos. El hombre se levantó sólo un poco y mirando a Emma sin decir nada abrió la salamandra y puso dos o tres troncos adentro.
Ella buscó en su caja de cassettes uno romántico. Encontró uno de Los Plateros. Él le sonrió ampliamente y levantó su taza de café. Ya debían ser como las nueve, y tendría que pensar en hacer algo de comer. Le llevó café caliente.
- ¿Va a cenar, señor?
El hombre sólo la miraba y sonreía. Tendría que decidir ella. Fue a la cocina y al poco rato aromas mezclados empezaron a llenar el lugar. Una carne a la plancha, algo de ajo, cebollas fritas, perejil, un tomate cortado en rodajas, orégano y aceite. Llevó la bandeja a la mesa.
Él recibió complacido lo que ella iba poniendo en la mesa. Comió hasta la última miga. Pasó el pan por el plato. Dijo algo, no supo qué, pero era de contento, eso seguro.
Un cassette tras otro, un silencio sólo cortado por sonrisas, miradas y cada vez más suspiros. Entró el Carlos. Receloso miró al hombre que con las manos cruzadas sobre la nuca se hamacaba en la silla al lado de la salamandra. Tomó tres o cuatro ginebras, estirando el tiempo para poder quedarse sólo con la Emma, pero el gringo parecía no tener apuro.
El Carlos empezó a cabecear y se quedó dormido acodado en la mesa de la esquina. Emma fue a la cocina y desapareció por un buen rato. Hizo más café, le acercó al hombre la cafetera y la botella de ginebra. Él sólo corrió la taza mientras la miraba a los ojos. Ella desviaba la mirada un poco turbada pero el olor del hombre la hacía quedarse cerca.
Un perfume a torta empezó a llenar los rincones y ella corrió hacia adentro. En un ratito la traía sobre un plato. Una camioneta oscura se acercó por el camino embarrado. El cuchillo se hundió en la masa esponja, tropezando de a ratos con los pedazos de fruta. La camioneta paró frente al bar sin apagar el motor. Sonó una bocina. El hombre se puso el abrigo y levantó la valija, metió la mano al bolsillo y dejó unos billetes sobre la mesa. Emma estiró la mano y le alcanzó una servilleta de lino blanca con un pedazo de torta todavía caliente adentro.
Él soltó la valija, tomó con cuidado la torta y como al descuido rozó la mano de Emma que temblaba. Le sonrió, dijo algo y abrió la puerta.

(*) Mónica de Torres Curth nació en San Carlos de Bariloche. Estudió matemáticas en la Universidad Nacional del Comahue, donde se desempeña como Profesora Adjunta. Integra la antología de cuentos “Casi Nada en el Viento”, Ediciones La luna que (2000). En el año 2002 recibió el primer premio en el concurso “Cien años de Bariloche”, organizado por la dirección de Cultura Municipal de la ciudad. En 2003 recibió mención de honor en el Concurso de Narrativa Breve del XVIII Encuentro De Escritores Patagónicos, Puerto Madryn, Chubut, en el que participó como jurado el escritor Abelardo Castillo.

Laura Calvo presentó tres libros en Bariloche (*)

2011-05-15T13:44:00.004-03:00

"Presentar tres libros propios en forma conjunta se asemeja a tener trillizos", sentenció risueña la escritora Laura Calvo, quien ayer sábado presentó su trío de nuevas publicaciones: "Anote, querida"; "Un cielo sobre la cabeza basta" y "La más grande, la más oscura", una novela, un libro de poesía y otro de cuentos, que ya están a la venta en las librerías de la ciudad.

Calvo es una reconocida escritora y artista local: tiene libros y CD musicales publicados y también incursionó las artes plásticas. No obstante, nunca se imaginó que iba a poder presentar tres libros suyos en forma simultánea. "Es un hecho inusual y seguramente será irrepetible", opinó. Pese editarse los libros en forma simultánea se concibieron a lo largo de los últimos 9 años.

El hecho de publicarse en forma conjunta obedece al hecho que las tres obras fueron premiadas por jurados calificados a nivel nacional en los llamados a concurso del Fondo Editorial Rionegrino en el 2009.

"Un cielo sobre la cabeza basta", con la portada ilustrada por la artista local Viviana Dziewa, incluye 45 poemas y "La más grande, la más oscura", 9 cuentos, que permiten ser leídos como una novela corta.

De carácter realista, instaladas en un tiempo que sucede a otro tiempo, y éste a otro, las historias van creciendo desde la mirada de quien narra: la niña, la joven, la mujer.

Escenarios reconocibles, personajes que reaparecen forman el entramado de está saga, cuyas anécdotas trascienden lo puramente personal, para reflejar la realidad histórica y social donde los hechos se convierten en metáforas de algo más profundo, más grande y más oscuro.

"Anote, querida", con una magnífica portada, fotografía de la artista local Graciela Novelino, tiene por protagonista a dos mujeres, y una de ellas intenta escribir mientras la otra agoniza. Cuentan su propia vida y a la par van armando una historia paralela que las une de forma misteriosa a inequívoca.

(*) Información extraída del Diario Río Negro 12/ 05/11

Los galeses en Chubut (2)

2011-05-10T11:12:00.009-03:00

La ruta de los rifleros

Hacia 1884, los colonos galeses que se habían afincado en el Valle Inferior del Río Chubut fueron los primeros voluntarios de la compañía "Los Rifleros" y, guiados por John Daniel Evans, recorrieron la ruta hacia el Valle 16 de Octubre, en la zona donde hoy están Esquel y Trevelin.

En su derrotero, siguieron una senda paralela al río Chubut, que los llevó a lo que hoy es el paraje de Las Plumas, en el Valle de los Mártires. Cruzaron el río y siguieron por la margen norte hasta Los Altares, un sitio que debe su nombre a la belleza de sus altas formaciones rocosas.

Siguiendo lo que hoy es la Ruta 25, el grupo llegó a la zona de Paso de Indios, donde Evans, con la ayuda de John Henry Jones, construyó una balsa de sauce para cruzar el río. Sin dudas, uno de los puntos altos de este viaje es la zona de Piedra Parada. Este paraje, en la meseta central de Chubut, es difícil de encontrar en el mapa.Pero, como su nombre sugiere, en este punto aparentemente perdido hay una enorme roca de 210 metros de altura. En esta meseta hay yacimientos paleontológicos y se pueden admirar formaciones geológicas. Muy cerca de la piedra, se encuentra Gualjaina, un poblado a 90 kilómetros de Esquel.

La travesía de los Rifleros se desvía luego hacia el Sur, y en lugar de llegar a la zona de Trevelin a través de las rutas 12, 40 y 259, como lo haría cualquiera que viaja hoy desde Gualjaina, fueron aún más al Sur y entraron al Valle Hermoso, en galés Cwm Hyfryd siguiendo el río Corintos, por lo que hoy se conoce como Sierra Colorada, una comuna ubicada 12 kilómetros al Sur de Trevelin. Allí está ese Cwm Hyfryd que hoy se llama Valle 16 de Octubre, donde el gobierno nacional entregó una legua de tierra a las familias de los Rifleros y así nació el “pueblo del molino”, en galés “Trevelin”.

En 1885 llega el primer molino harinero, de pequeño tamaño, para instalarse en 1891 el primer molino de Rhys Thomas siguiéndole luego los de John Daniel Evans, Martín Undewood y muchos otros más. En 1896 se instala un molino con mayor capacidad operativa y en 1902 la zona entra en litigio con el reclamo que instala la república de Chile.

En las afueras de Trevelin está la Escuela Nº 18, que conmemora el plebiscito del 30 de abril de 1902. Ese día se reunió allí la Comisión de Límites.
Sir Thomas Holdicsh era el árbitro inglés, y los representantes de ambos gobiernos eran el perito Francisco P. Moreno por la Argentina, y el Dr. Balmaceda por Chile. Cuando el árbitro inglés preguntó a los habitantes del lugar bajo qué bandera deseaban vivir, la decisión de los galeses por la Argentina fue unánime (*).

En 1916 se instaló la primera red telefónica en la Colonia, y en 1918 se formó una sociedad encabezada por el mismo Evans entre otros, que compró un molino con capacidad para moler 600 kilogramos de harina por día. Este molino canalizó, durante mucho tiempo, el acopio, procesado y comercialización de la producción cerealera de la región, y fue alrededor de éste que creció Trevelin.

El mismo año se firmó el pacto de Dolbrwynog, creando la primera sociedad de fomento para fundar el pueblo sobre la margen izquierda del río Percey, dejando el nombre de Colonia 16 de octubre para pasar a llamarse Trevelin (del galés Tre - pueblo- Velin -molino).

En 1918 se resuelve la instalación de casas de comercio y talleres. La incipiente población ocupaba un cuarto de legua que era propiedad de los Señores Morgan, Evans y Owen.

En 1949 el gobierno del presidente Perón, declaró zona "no triguera" a la provincia de Chubut, lo que obligó a los productores a volcarse a la ganadería, y marcó la decadencia de la actividad del molino. Hoy pueden visitarse sus instalaciones, en donde se instaló el Museo, que guarda los elementos que utilizaron estos pioneros en su vida y actividades diarias.

(*) Ver “Pablo Dacal y el misterio del Lago Rosario” http://vimeo.com/12419473

El 3 de mayo

2011-05-02T15:39:00.015-03:00

Casco urbano de San Carlos de Bariloche a comienzos del siglo pasado

El texto que sigue fue extraído de HISTORIA DE BARILOCHE de Helena Aizen y Claudio Tam Muro (Copyright 1992).

Nahuel Huapi
Cuando terminaba el siglo XIX, el cacique Antemil y su gente aún habitaba la costa sur del Limay. Loncón, también cacique, vivía cerca del arroyo Paca-Leufú.

En el brazo Rincón estaban Antonio Millaqueo, que prestó sus servicios a la Comisión de Limites como baquiano, y su padre.

Nasario Lefipán y su esposa Carmelita Quidulef fueron los primeros pobladores de lo que es hoy San Carlos de Bariloche.

Desde Estados Unidos llegó Jarred Jones para instalarse en las cercanías del Fortín Chacabuco y desde el sur de Chile los alemanes José Tauschek, Jorge Huber y Carlos Whiederholdt. También Enrique Neil, Jorge y Ralph Newbery y los españoles Fermín Salaberry y Manuel Domínguez.

Jarred Jones, llegado desde Texas, se instaló en 1889 en las cercanías del Fortín Chacabuco. Después de dedicarse un tiempo al tráfico de ganado en pie a Chile, decidió establecer una explotación ganadera en tierras que antes habían pertenecido a Modesto Inacayal (hasta que el cacique fuera tomado prisionero en 1884 y su gente desalojada). Junto con Enrique Neil puso un almacén de Ramos Generales en el nacimiento del Limay.

El Perito F. Moreno, que gozó de la hospitalidad y colaboración del norteamericano en sus campañas, intercedió en retribución para que el gobierno concediera a Jones las 10.000 hectáreas que este había solicitado en compra. En 1908, con el titulo en mano, Jones tendió el primer alambrado. George Newbery y su esposa Fanny Taylor se establecieron hacia 1894 al este del lago Traful donde fundaron la estancia La Primavera dedicándose a la ganadería y a la explotación maderera.

La Alemana
En 1895 Carlos Wiedherhold, un comerciante alemán llegado desde el sur de Chile, fundó una casa de comercio "La Alemana" en lo que es hoy el Centro Cívico de Bariloche. Aprovechando las vías lacustres, en un lugar en aquel entonces muy aislado, inició un importante intercambio comercial con el país vecino a través del paso cordillerano Pérez Rosales. Paso que a pesar de sus dificultades resultaba mucho más rápido y menos costoso que cualquier otra ruta de acceso a los centros cercanos.

Impactado por la actividad de la casa de comercio, en 1896 Francisco P. Moreno escribía:- "La casa de los Sres. Wiederholdt provee ya las necesidades de una vasta zona y exporta los productos de la misma a Puerto Montt, para lo cual dispone de embarcaciones (...). El comercio de lanas, cuero, cerda, papas, queso, manteca y otros productos menos importantes permite despachar una embarcación quincenal hasta Puerto Blest, en el extremo oeste del lago, productos que son transportados en tres días a Puerto Montt, mientras que para llevarlos a Viedma se requiere un mes o más."

El vapor Condor fue la primera embarcación que navegó en el Lago Nahuel Huapi. C. Wiederholdt en 1898 lo mandó construir en Puerto Montt, sus piezas fueron transportadas en catangos a través del paso Pérez Rosales y una vez en Argentina Muhlenpfort, considerado el mayor experto en navegación de la región, ensambló el barco. Hacia 1920, el Condor, siempre al mando de Daniel Márquez, prestaba aun servicio a los pobladores ribereños distribuyendo carga y auxiliándolos cuando quedaban aislados por las grandes nevadas.

El pueblito Nahuel Huapi:
La importancia de la actividad comercial de aquella empresa hizo que nuevos vecinos fueran agrupándose en el lugar.

Hasta entonces el asentamiento más importante que se encontraba sobre el lago estaba ubicado en la naciente del río Limay. Allí, además del almacén de ramos generales de los Sres. Jones y Enrique Neil, se establecieron la primer comisaría, la oficina de correos y el primer Juzgado de Paz y Registro Civil. La gran inundación de Viedma y Carmen de Patagones en 1899 provoco la llegada de muchos nuevos pobladores que vinieron a engrosar las cifras del censo de aquel año: el "Departamento de Nahuel Huapi" contaba entonces con 850 habitantes.

La actividad comercial con Chile, aunque muy lentamente, fue atrayendo un número considerable de pobladores, en su mayoría chilenos de condición muy humilde: jornaleros, esquiladores y peones que buscaban trabajo temporario en las estancias vecinas.

Carlos Wiederholdt, vendió la parte argentina de su empresa y se radicó en 1900 en Puerto Montt. Los nuevos propietarios, Sres. Hube y Achelis, también integrantes de la colonia alemana del sur de Chile, ampliaron la actividad con tres casas de comercio, un saladero, un aserradero y establecieron una comunicación semanal con Puerto Montt. Controlaron la totalidad de las exportaciones e importaciones, hasta 1904 cuando vendieron la empresa al ser acusados de contrabando e investigados por el gobierno argentino.

Colonia Nahuel Huapi
El 3 de Mayo de 1902, El General Roca firmó el decreto de fundación de la Colonia Agrícola Nahuel Huapi en el perímetro del lago. La Ley del Hogar, desde 1884, facultaba al gobierno para donar las tierras conquistadas. El mismo decreto reservaba dentro de la Colonia, para la formación de pueblos, los lotes 111 y 95 del paraje Puerto Moreno y "en el denominado San Carlos los lotes 114 y 115". Estos últimos ubicados frente al antiguo almacén Wiederholdt.

Distribución de Tierras
En 1903 el ingeniero Apolinario Lucero, fue encargado de realizar las mensuras y el primer relevo de la población existente en la colonia para la entrega de tierras.
Su informe, cuyo contenido racista y discriminatorio no llamó la atención de la época, fue aprobado por decreto del 4 de enero de 1904.

"La población actual de estos terrenos -decía- es bastante numerosa; se compone de indígenas procedentes de Chile, de chilotes o chilenos procedentes del archipiélago de Chiloé y de alemanes que en su mayor parte han venido también de Chile. De estos pobladores los únicos que tienen verdaderamente condiciones para colonos son los alemanes, pues tanto los indios como los chilotes se limitan a sembrar el trigo y las papas que necesitan para su consumo, ocupándose después como peones a jornal. Es gente viciosa y dañina, incapaz de un trabajo continuado, que en cuanto reúnen algunos fondos se entrega a la bebida y a toda clase de excesos hasta consumir el último centavo, volviendo recién entonces al trabajo." Recomendaba por lo tanto," que sería inutilizar los terrenos entregándolos a colonos de esta clase y será además hacer un serio perjuicio a los verdaderos colonos darles semejantes vecinos. En cambio algunos otros pobladores como los tres hermanos Boock, los Goye, los Mermoud, Muhlenpfordt, Goedeke, Runge y especialmente la casa de Hube y Achelis han efectuado a sus costas trabajos verdaderamente importantes, construyendo buenas casas de madera, corrales, cercos, puentes, caminos, un molino hidráulico y sobre todo limpiando el terreno de los bosques y malezas que lo cubren, que es el mayor trabajo para el agricultor de aquellas regiones". El ingeniero agregaba: "Sería también muy conveniente destinar una fracción de terreno para dividirla en pequeños lotes y distribuirlos entre los indios y chilotes que actualmente tienen sus viviendas dispersas en los lotes reservados; esta gente como lo he dicho anteriormente tiene suficiente con un pedazo de terreno donde puedan sembrar las papas o el trigo que necesitan para su consumo, pues no cultivan más, ni se dedican a la ganadería".
(Extractos del informe del Agrimensor Apolinario J. Lucero. Mensura y entrega de lotes en la Colonia Nahuel Huapi, 30 de septiembre de 1903, tomados por el Ingeniero Emilio Frey.)

Posiblemente las recomendaciones del Ingeniero Lucero no hayan sido tenidas oficialmente en cuenta, pero lo cierto es que los trámites para la entrega de tierras de la Colonia Nahuel Huapi, que debían realizarse en Buenos Aires, fueron tan complicados y costosos que solo aquellos que pudieron costearlos obtuvieron los títulos de propiedad, quedando, muchos antiguos pobladores, como ocupantes ilegales en sus propias tierras.

La Chile-Argentina
Para 1905 la casa de comercio que creara Wiederholdt ya era propiedad de la Compañia Chile-Argentina. Fortalecida por capitales de ambos países y vinculada a Alemania, la Compañía se hizo propietaria de las mejores tierras: las estancias San Ramón, San José, Piedra del Águila, Gente Grande y Quen Quen Treu fueron algunos de sus fundos. En total explotaba 514.000 Has. de los mejores campos de Neuquén y Río Negro. En Quen Quen Treu, vivía el administrador general de la empresa, ex coronel del ejército alemán: el barón Von Reichnach. Las explotaciones ganaderas se sumaban a las forestales en una vasta actividad comercial cuya extensa línea de transportes cubría toda la región y se conectaba con las numerosas sucursales que la Compañía poseía en Chile. Posiblemente las trabas aduaneras impuestas por ambos países, hacia el fin de la segunda década del siglo, provocaron la declinación de la compañía marcando el inicio de una nueva etapa en la región.

Gonzalo Rojas 1917 - 2011*

2011-04-25T17:45:00.009-03:00

Murió Gonzalo Rojas, uno de los poetas más relevantes de Chile y del siglo XX.

Tuve el privilegio de conocerlo en 1987, en Bariloche. El poeta llegó a nuestra ciudad invitado a un Simposio Internacional de Literatura y en aquel entonces la revista literaria "Vuelta Sudamericana", me encargó entrevistarlo. Pero "Vuelta Sudamericana" sobrevivió unos pocos números, yo guardé la entrevista a Rojas en un cajón y recién se publicó con motivo de sus 90 años, en diciembre de 2007, en el Diario Río Negro.

Aquí la comparto nuevamente, a manera de homenaje:

Luisa Peluffo: -¿Actualmente usted vive mitad en Chile y mitad en los Estados Unidos?

Gonzalo Rojas: -Sí, realmente estoy fuera desde hace mucho. Ya no sé decir cuántos años, pero desde hace por lo menos quince que estoy fuera de la órbita geográfica, geológica, estrictamente chilena. Antes también fui, Luisa, bastante vagabundo, como diría Quevedo, ¿no? Más que vagabundo, pero me marchaba de un lado y otro porque así es uno y parece que en el caso mío se registrara bien ese carácter que le atribuyen a los sagitarianos. Yo soy nacido en diciembre.

LP -¿Y en el horóscopo chino será serpiente? Se lo pregunto por el poema de las dos serpientes: Prosa y Versa, que leyó ayer.

GR -Dragón.

LP -El dragón y la serpiente son los dos signos que tienen un destino kármico, no vuelven a reencarnarse...

GR -¡Qué lindo! Pero sé que la serpiente es sabiduría. Por eso ayer, cuando aludía yo prosa y verso, o Prosa y Versa, hablaba de las dos serpientes magas, magníficas. Bueno hablando ahora del lugar dónde se reside, dónde vive uno, sin hacer frases, porque esta historia de hacer frases es muy aburrida, yo repito sin embargo una aquí, delante de ti, contigo, en este hermoso sitio frente a este lago, en Bariloche. Te digo como decía Antonio Porchia, este ítalo-argentino de ustedes: soy un habitante; pero de dónde... Ésta es mi situación real. Ayer hablaba de la condición de un poeta para ser genuino, porque se estima genuino, vive y vivió siempre a la intemperie. En eso creo: no tengo techo, no tengo protección. No porque no tenga defensa por mi oficio lateral de profesor o por alguna otra tarea que hubiera podido desempeñar; te estoy hablando de la condición fundamental del poeta, que lo único que quiere es ser. Ser y más ser. Ése es su proyecto y no hay ningún otro. Todo lo demás es trampa. Puede ser publicidad, puede ser encantamiento, encandilamiento. Pero eso no es genuinamente lo que a la poesía le corresponde. Bien, vivo entre los Estados Unidos y algún otro párrafo del planeta, porque sucede que tengo hijos en Alemania, pero tengo familiares en otros lados o tengo amigos. Entonces cuando no estoy ahí o en los Estados Unidos enseñando en distintas universidades... Pero en Chile tengo un rinconcito que adoro porque me fue dado, me fue dado por un azar prodigioso. Yo le puse un nombre altanero: Torreón del renegado, si tú supieras... unos cuantos metros de aire pero con un barranco de portento. Tal vez el barranco del Tao, porque el río pasa delante de mis ojos. De manera que cuando me levanto ya está ahí el río sonando y ha sonado toda la noche. Es un sonido turbulento ¡pero notorio! Brioso, que viene desbocado desde las altas cumbres; yo estoy ahí como a 2.000 metros de altura. Y él viene de mucho más alto, de 4.000 metros y baja volando por el lado mío y se parece tanto a mi alma... Es decir, allí me identifico yo. Ese trozo, ese río, ese ángulo de tierra me fue dado para que yo me reviera y para que pudiera escribir, tal vez, las últimas cosas. Por eso ahora mismo estoy situado ahí, no soy de Santiago, no estoy para nada de eso que llaman las adhesiones completas a las grandes ciudades, no soy un telurista empedernido ni menos un urbano.

LP -Cuénteme de Lebu, donde nació.

GR -Bueno tú sabes que la patria pequeña mía, así como Neruda tiene su patria pequeña que se llama Temuco, o la Mistral tiene su patria pequeña que es Vicuña, lo mío es un sector minero carbonífero. Mi padre era minero de las minas de carbón. Trabajaba debajo del mar. Había unas galerías horrendas (todavía existen, pero entonces eran más horrendas) por las que tienen que bajar los mineros como quien va al infierno, hasta nueve kilómetros por debajo del mar. Y allí trabajaba. Por eso el hombre se murió temprano. Por ahí el gran Gabriel tiene su Macondo; uno tiene su rincón, yo tengo mi Lebu. Lebu, en mapuche, quiere decir torrente hondo: leufu, será por eso que amo tanto los ríos.

LP -Su infancia transcurrió en un contexto de muchas privaciones...

GR -Sí, pero no tan absolutamente desvalido, en una clase media baja. Mi padre había estudiado algo. Mi madre tenía seguramente un poco de formación también, pero la verdad es que nosotros nos criamos muy duramente, en la aspereza del huérfano, porque éramos ocho muchachos. Todos sufríamos y padecíamos, pero la madre tan airosa era capaz de hacerlo todo.

LP -¿Cómo surge allí su vocación, su conexión con la palabra?

GR -Sólo un poeta le pregunta a otro poeta una cosa así, vamos a hablar de alumbrado a alumbrada, ¿no? Mira, yo tenía seis o siete años y era un día de tormenta, mayor que éstas que hemos tenido estos días aquí, y encima del océano, porque Lebu es un puerto fluvial pero que desemboca inmediatamente en un mar abierto, en un Pacífico absolutamente loco. Entonces desde mi casa de Lebu, que también era un barranco, mira qué curioso, ¿no?... El mar sonaba y era una noche de mucha tormenta y en la galería, como le decíamos nosotros los chicos, sonaban y entraban los relámpagos, los truenos, los rayos. Lleno de tormenta que lo destartalaba todo a lo natural y parecía una fiesta, pero una fiesta cruel. Entonces, de repente, mientras todo esto zumbaba, tronaba y parecía que el cielo nos amenazaba y la tierra se sacudía por entero, uno de mis hermanitos dijo esta palabra: relámpago. Me acuerdo muy bien de esto, es exactamente como te lo digo y me sonaba, me zumbaba la palabra relámpago y me dije para mí mismo: relámpago, y en realidad esas cuatro sílabas: re-lám-pa-go, con ese esdrújulo y esas vocales, esa sonoridad y esa dimensión fónica me dieron más sentido que toda esa especie de acabo de mundo que estaba presenciando en ese instante. Allí se me reveló el poder de la palabra. Y entonces esta revelación se me impuso como una visión de mundo. Por eso no te extrañe que al libro que hasta ahora registra la mayor cantidad de mis textos yo le haya puesto título "Del relámpago".

LP -Ayer usted mencionaba ciertas vertientes en su poesía: lo numinoso, Eros, su poesía de circunstancia, que supongo incluye lo testimonial...

GR -Exactamente, es la circunstancia histórica, el testimonio, a veces hasta la denuncia, pero nunca, como decía ayer, eso tan absurdo en poesía que será la trampa del eslogan, del esquema. Yo soy animal político, como cualquier ser humano, pero no tengo una adhesión partidaria, sólo que estaré siempre por la justicia y daré mi alma por eso, pero claro, cuando debo escribir algo lo escribo y no me importa que se venga todo en mi contra. Alguna vez hasta he tenido problemas por eso mismo.

LP -Acaba de decir: "...cuando debo escribir algo". ¿Lo testimonial surge como una obligación moral o fluye en usted naturalmente?

GR -Yo creo que en el caso mío se da al unísono porque es una exigencia, es un imperativo. No podría seguir respirando si no dijera lo que tengo que decir. Incluso a veces he sido áspero o asperillo porque he dicho cosas que a lo mejor no parecieron prudentes, aun en tiempos tan sombríos como éstos que nosotros hemos vivido. Yo he estado en Alemania en el año 1974, después de todos estos horrores del '73, y me veía exigido a vivir en la única patria, en el único ángulo del planeta donde me dieron opción de trabajar, que es la Alemania Oriental. Sin embargo aquello que era parte de mi sueño me fastidió tanto que escribí un texto que se llama "Domicilio en el Báltico" y que es un texto justamente curioso porque por un lado tú sientes al esperanzado y por otra parte al mutilado en una sociedad en la que uno había llegado a soñar. A eso yo le llamo intemperie. Un poeta tendrá que estar a la intemperie para ser fiel.

LP -¿Usted estaba fuera de Chile cuando el golpe militar?

GR -El año '73 yo estaba sirviendo al gobierno de mi país, al lado fuera del país porque me designaron en China, y ésa fue una alegría, ir a vivir a China. Antes ya había ido cuando estaba en la UNESCO y hasta tuve la oportunidad de dialogar con Mao, pero sobre poesía. En el año '65 me habían invitado junto con algunos rectores de la Universidad de mi país y en el año '70, cuando triunfó Allende, él me preguntó si quería ir a China ya que yo la conocía. Eran los días en que terminaba mi tarea académica porque había cumplido treinta años como profesor, entonces tuve la experiencia honda de China. Después de eso tuve que seguir mi pequeña carrera diplomática y pasé a América Latina, cuando ocurrió el 11 de setiembre. Como yo servía en la línea diplomática, naturalmente me quedé afuera y no pude entrar a Chile y pasaron como nueve años sin entrar al país. Eso es todo.

LP -Volviendo a las vertientes de su poesía, también señalaba una línea genealógica y un tratamiento de las elegías.

GR -Lo elégico, es decir: alguien ayer me preguntó mucho por la muerte ¿te acuerdas tú? Entonces no es tanto el tema de la muerte el que prevalece en mi visión sino esta especie de asalto y absurdidad a la vez de la muerte por un lado y, por otro, esta especie de niñez permanente de la muerte dentro de uno.

LP -Que nace con uno.

GR -Que nace con uno. Entonces por eso, porque no le tengo ese respeto o ese no sé qué a ella, por eso mismo, cuando hablo de la muerte lo hago con un grado de irreverencia hasta cierto punto. Y cuando escribo elegías, que las he escrito, no me sitúo en el ángulo del sentimiento doloroso, de la pérdida, de la destrucción, más bien hago mi elegía contra la muerte.

LP -Uno de sus primeros libros lleva justamente ese título: "Contra la muerte". ¿Cómo se relacionan todas estas líneas temáticas en su poesía?

GR -Todo m'hijita, todo se da mezclado y si yo le hiciera un dibujo le diría que de estas siete, son unas siete las vertientes, todas por debajo fluyen y hay una agüita que las comunica a todas. No te extrañe que un poema de aire tanático a la vez sea de amor. Tú me oíste ayer leer "Almohada de Quevedo" donde está ella, pero está el humor. A veces tú estás en una reflexión de apariencia muy severa, muy honda, muy numinosa y trascendente y de repente hay una cuerda de humor. Porque también eso es necesario. Ahora ¿de dónde me viene esto? Si yo no creo en la originalidad. Yo no soy un poeta que confíe demasiado en lo que se llama "lo original", muy por el contrario.

LP - Pero es original a pesar suyo.

GR -No sé, pero mira, frente a este arrebato, este impulso, a esta desmesura por ser original, por ejemplo, todos estos coloquialistas del día y estos señores que hablan de la antipoesía, que son cosas más bien para la risa. Creen saberlo todo y no han descubierto ni el agua caliente, no han descubierto nada. No han ido ni a la esquina. Ellos creen haber vuelto de todas partes. Olvidan, por ejemplo, que en el siglo IV a. de C. Calímaco ya escribía poesía coloquial. Poesía coloquial ha habido siempre y Jules Laforgue, un francés nacido en Uruguay, lo mismo que Lautréamont, lo mismo que Supervielle, ese hombre enseñó la coloquialidad y Pound y Eliot registraron y aprendieron lo coloquial en Laforgue, de manera que todo esto de las invenciones... por lo menos para mí, son sospechosas. En cambio yo creo en aquello que dijo Apollinaire, la lucha entre estas dos líneas que, como las vías de un tren, parecería que nunca se tocan: la tradición y la invención y, sin embargo, la una se alimenta de la otra. Por eso me viste defender ayer a Darío. Darío y más Darío.

LP -¿Querría decir algo acerca del ritmo de sus poemas?

GR -Mira, yo te voy a decir Luisa una cosa, ¿sabes en qué creo? Y tú me entiendes, porque es cierto que tú me entiendes: en el balbuceo. Lo que pasa es que yo no alcanzo a decir, soy balbuceante. Tal vez esto del balbuceo me queda de mi tartamudeo inicial. Cuando yo era un niño era un gran tartamudo. Hoy día parece una contradicción porque a veces hasta parezco, no sé, elocuente y eso me aburre mucho. Pero era un tartamudo infinito, mis compañeritos se reían de mí por supuesto, pero yo aprendí entonces que si era capaz de reemplazar, cuando los demás se divertían a costa de mi dificultad, una palabra por otra que me fuera más fácil de pronunciar, entonces creaba un espacio imaginativo ¿me entiendes? Para que veas cómo en mí las cosas se dan desde la partida y aquí te estoy dando una de las claves de mi pensamiento poético y de mi palabra.

LP -Y de su respiración.

GR -Y de mi respiración. Al fondo hay un proyecto de respiración. Hay por aquí, donde tú abras, en cualquiera de estos textos, sobre todo los más breves, mira "Ejercicio respiratorio": "Azar/ con balbuceo son las líneas de Ilión/ en las que está escrito el mundo con/ balbuceo y tartamudeo y/ asfixia, el oleaje/ de las barcas exige ritmo Homero/ vio a Dios".

LP -Es notable cómo al decirlo se le apura el ritmo en un momento dado.

GR -Se me apura, entonces tú dices bien, la asfixia... ¿te acuerdas que yo celebraba el asma de un pariente mío? Entiendo por qué los asmáticos crean un espacio de imaginación y un pensamiento muy singulares. Es que cuesta respirar... Cuesta respirar.

LP -Usted dijo ayer "a mí me gusta trabajar con todos los elementos"...

GR -Correcto, mira uno no tiene por qué limitarse. A propósito del sentido habría que responder esto, porque ya te acuerdas tú de esta frase, de este pensamiento de Valéry: "La poésie est une vacillation entre le sens et le son". Entonces si por un lado yo, o para mí, este sonido o esta dimensión fónica, con asfixia y todo, me es tan necesaria, por otra parte en cuanto al sentido o significado yo no lo voy a obtener de las ideas, de las nociones abstractas. Los poetas trabajamos, ya se sabe, con las imágenes, esto es con las cosas. Entonces el mundo nos llega desde un latido: de ese lago, que está allí nos llega una transparencia que es distinta. Y así no es raro que aquello que parece irrisorio: un zapato tirado en el suelo, encima de un pasto o no de un pasto, a lo mejor el pasto es imaginario, te haga pensar en tantas cosas: ¿de dónde habrá salido ese zapato de mujer enterrado vivo? Entre el cerezo y el espectáculo del cerezo. Y mira, una cosa es el cerezo y otra el espectáculo del cerezo. No tenemos aquí a los grandes filósofos del pasado moderno o del pasado antiguo. Entonces nosotros estamos en otro plazo, estamos como adivinando el mundo. Sí, ésa es la verdad, en esta franja de nuestra parca pero intensa tradición que no tiene más de ciento cincuenta años, estamos forjando un pensamiento y este pensamiento lo hacemos desde las cosas y no es raro que el poeta se adelante a ese pensamiento más totalizado, más cabal, más coherente o racional. Somos unos elementalistas sin remedio. La Mistral, que podrá ser muy discutida, descubrió algo importante: las cosas, las materias. El mejor sector de su libro "Tala", que es el mejor de sus libros, se llama justamente "Materias". Habla del pan, por ejemplo: "Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco" y empieza a hablar con el pan. Neruda para qué decir; los "Tres cantos materiales" que pueden ser tal vez lo mejor de su maravilloso libro "Residencia en la tierra" mira cómo se llaman: "Entrada a la madera", "Estatuto del vino", "Apogeo del apio". A mí me maravillan las cosas por igual y no es que esté imitando a nadie. Entonces por eso yo hablaba el otro día de las piedras. Las piedras son lo mío, mi alma. Yo soy pedregoso, será porque vengo de mineros, será porque hay una tradición en mi casa, en mi familia, mi progenie, de un trato con la piedra, con la dureza de la piedra. El hecho es que ella es, para mí, un elemento muy primordial.

* Gonzalo Rojas nació en Lebu, Chile. Estudió Derecho y Literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de su país y perteneció al grupo surrealista reunido en torno a la legendaria "Revista Mandrágora".
Fue diplomático en China y Cuba durante el gobierno de Salvador Allende.
Recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1992 y el Premio Cervantes de Literatura en 2003.
En España también fue distinguido con el Premio Reina Sofía y recibió además el Premio Octavio Paz en México y el José Hernández en Argentina.
Su obra editada incluye, entre otros títulos: "Cuaderno secreto", "La miseria del hombre", "Contra la muerte", "Oscuro", "Transtierro", "Del relámpago", "Críptico", "El alumbrado" y "Las adivinas".

DOS POEMAS:

Ars poética en pobre prosa

Lo que de veras amas no te será arrebatado

Voy corriendo en el viento de mi niñez en ese Lebu ** tormentoso y oigo, tan claro, la palabra relámpago. Relámpago, relámpago. Y voy volando en ella y hasta me enciendo en ella todavía. Las toco, las huelo, las beso a las palabras, las descubro y son mías desde los seis y los siete años; mías como esa veta de carbón que resplandece viva en el patio de mi casa. Es el año 25 y recién aprendo a leer. Tarde, muy tarde. Tres meses veloces en el río del silabario. Pero las palabras arden: se me aparecen con un sonido más allá de todo sentido, con un fulgor y hasta con un peso especialísimo. ¿Me atreveré a pensar que en ese juego se me reveló, ya entonces, lo oscuro y germinante, el largo parentesco entre las cosas?

Carbón

Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir
mi Lebú en dos mitades de fragancia, lo escucho,
lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces,
cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento
como una arteria más entre mis sienes y mi almohada.

Es él. Está lloviendo.
Es él. Mi padre viene mojado. Es un olor
a caballo mojado. Es Juan Antonio
Rojas sobre un caballo atravesando un río.
No hay novedad. La noche torrencial se derrumba
como mina inundada, y un rayo la estremece.

Madre, ya va a llegar: abramos el portón,
dame esa luz, yo quiero recibirlo
antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino
para que se reponga, y me estreche en un beso,
y me clave las púas de su barba.

Ahí viene el hombre, ahí viene
embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso
contra la explotación, muerto de hambre, allí viene
debajo de su poncho de Castilla.

Ah, minero inmortal, ésta es tu casa
de roble, que tú mismo construiste. Adelante:
te he venido a esperar, yo soy el séptimo
de tus hijos. No importa
que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años,
que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto,
porque tú y ella estáis multiplicados. No
importa que la noche nos haya sido negra
por igual a los dos.
-Pasa, no estés ahí
mirándome, sin verme, debajo de la lluvia.

** Leufü: torrente hondo, en mapuche original. Después, en español, Lebu, c apital del viejo Arauco invencible como dijera Ercilla en sus octavas majestuosas. Puerto marítimo y fluvial, maderero, carbonífero y espontáneo en su grisú, con mito y roquerío suboceánico, de mineros y cráteres – mi padre duerme ahí -; de donde viene uno con el silencio aborigen.

Un rayito de luz

2011-04-23T23:55:00.006-03:00

Desde adentro *

Como un rayito de luz que se abre camino entre las nubes, después de una tormenta, el grupo de Teatro El Brote -que lleva adelante en Bariloche su valioso proyecto con pacientes de salud mental- ofrece "Desde Adentro", una experiencia honda y humana que toma la forma de un disco de tangos, grabado por una de sus integrantes, Stella Maris, con el acompañamiento de Graciela Novellino y Hugo Barrionuevo.

Se trata de una producción que invita a dejarse conmover por tangos memorables como Uno, Garúa, Los Mareados, Como dos extraños o Volver, guiados por la dulzura y profunda expresión de Stella Maris, conocida en el ambiente por su calidad artística, tanto en la actuación como en el canto.

Stella Maris nació en una familia humilde de San Cristóbal, un barrio porteño y tanguero por excelencia, en septiembre de 1946. Su padre, músico de oído y guitarrero profesional, falleció cuando ella y su hermana melliza tenían 6 meses de edad y desde entonces, las pérdidas marcaron el rumbo de su vida.

Amante de la música y dueña de un oído y entonación privilegiados, cuenta que desde chiquita aprendió a cantar tangos con “El Alma que canta”, unas hojitas amarillas de edición económica que circulaban entonces con temas y acordes musicales.

“Expreso lo del alma, lo de adentro, lo que es la esencia de la vida, la profundidad de la vida que abarca todos los matices, el pasado, el presente y el futuro”, sintetizó con sus propias palabras Stella Maris.

Para la directora del grupo de teatro, Gabriela Otero, el disco es “una expresión musical de sensibilidad y de hondura” al que definió como “un trabajo exquisito porque conjuga la impronta de la voz tanguera de Stella con un acompañamiento sensible y sutil”

“Desde adentro” se presentó en la pre-inauguración de la sala de teatro de El Brote -en Bestchedt y Tiscornia-, en diciembre de 2010, y ahí mismo se puede comprar. Se trata de la segunda producción sonora de El Brote que hace unos cinco años atrás grabó y editó “Voz que Brota”, un trabajo experimental de registro de voces con el testimonio de los actores-pacientes.

* Publicado en el Diario Digital Bariloche 2000, 23 / 04 / 11

AIMÉ PAINÉ: la voz del pueblo Mapuche por Cristina Rafanelli *

2011-04-18T11:29:00.008-03:00

Con el respaldo de una editorial nacional, llega a las librerías “Aimé Painé: la voz del pueblo mapuche”, un trabajo que lleva la firma de la escritora y periodista barilochense Cristina Rafanelli.

El libro será presentado hoy en la Biblioteca Nacional, por Luisa Calcumil - otro icono del acontecer cultural mapuche - y Carlos Martínez Sarasola, antropólogo, cuya obra “Nuestros paisanos los indios”, es de consulta obligatoria para todos aquellos que quieran iniciar una aproximación al pasado y presente de los pueblos originarios.

Aimé Painé es sinónimo de musicalidad, belleza y testimonio de una cultura tan viva como diferente. Pero también sabemos que al norte del río Colorado, poco y nada se sabe de la mujer que nació en Ingeniero Huergo y que, lamentablemente, falleció antes de tiempo. Por eso, hay que celebrar que finalmente, gane la calle “Aimé Painé: la voz del pueblo mapuche”, artista que supo difundir el canto de sus mayores bastante antes que “la cuestión indígena” irrumpiera con fuerza en la agenda mediática y política de la Patagonia.

A título de introducción, el parte de prensa del libro (que sale bajo el sello de Editorial Biblos, para su colección “Desde América”) nos dice que “Aimé Painé fue una cantante mapuche que dedicó su vida a difundir la cultura de su pueblo. Separada de su familia a los tres años de edad, pasó su infancia en un colegio de monjas de Mar del Plata e integró el Coro Polifónico Nacional. Debido a la imperiosa necesidad de recuperar sus raíces, abandonó el coro para dedicarse de lleno al canto mapuche. Fue la primera en aparecer vestida a la usanza de las mujeres antiguas, incluso durante la dictadura militar y mientras su pueblo atravesaba un largo período de silencio y ocultamiento de sus valores culturales. Guiada por la sabiduría de las abuelas mapuches, recorrió el país tratando de hermanar a la gran familia indígena. No obstante, no alcanzó a ver los frutos de su intenso trabajo porque murió joven, el 10 de septiembre de 1987. Hoy existen calles, centros culturales y bibliotecas que llevan su nombre; pero pocos conocen la historia de esta mujer excepcional que luchó incansablemente por devolverle la voz y la dignidad a su pueblo”.

* Cristina Rafanelli es escritora, periodista, y docente. Hace más de un cuarto de siglo que reside en Bariloche y ha colaborado en publicaciones, como “Expreso Imaginario”, “Mutantia” y “Humor”. Más cerca en el tiempo, publicó en “Página/12” y en “La Mano”. Pero sus primeros pasos en los medios de comunicación tuvieron que ver con el rock. De ahí que no sorprenda que León Gieco haya incluído algunas palabras en “Aimé Painé la voz del pueblo Mapuche”.

La información de este post fue extraída del diario El Cordillerano, en su edición digital del 4/4/11

EMPIEZA LA SEMANA DE MONTAÑAS Y COSTAS LIMPIAS

2011-04-11T10:55:00.007-03:00

A partir de este lunes y hasta el 16 de abril, se reailzará la Semana de las Montañas y Costas Limpias que, desde hace 24 años organiza el Club Andino Bariloche (CAB) con el objetivo de generar conciencia y hábitos responsables a la hora de visitar la montaña y los espacios públicos.

En esta oportunidad las actividades se realizarán en conjunto con el área de Salud Ambiental y la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB) y habrá concursos, una campaña en los medios locales que se deseen sumar y la ya clásica jornada comunitaria de Limpieza de Costas y Montañas, a la que se invita a toda la comunidad.

“No hagamos bolsa la montaña, usemos más la cabeza y menos las bolsas de plástico” se trabajará sobre la importancia de reducir el uso de bolsas de nylon dada la contaminación que estas producen en toda su cadena, desde su fabricación hasta su destino final.

Por otra parte, el sábado 16 de abril se realizará la tradicional jornada comunitaria de limpieza en diversos lugares de la ciudad, para la que se colocarán containers para tirar la basura.

Los voluntarios que deseen sumarse a la campaña podrán retirar elementos para recolectar en el CAB a partir del miércoles 13 de abril.

Como todos los años, se realizará el Concurso de Estampa para Bolsas Ecológicas para el que se invitará a participar a chicos de jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y ONG's de Bariloche para que hagan los diseños que luego serán exhibidos.

Para más información sobre las jornadas comunicarse con el CAB al teléfono 42-2266 / 42-4579.

Los galeses en Chubut (1)

2011-04-09T20:07:00.012-03:00

El 28 de julio de 1865, el barco Mimosa arribó a las costas del Golfo Nuevo, en un área que los inmigrantes galeses llamaron Puerto Madryn. La nave había zarpado desde Liverpool con alrededor de 150 personas de todas las edades, que dejaban atrás la dominación británica sobre su país.

En Madryn, la zona de Punta Cuevas debe su nombre a los huecos hechos en los acantilados en los que se alojaron estas familias los primeros momentos. Luego se trasladaron a las costas de río Chubut, donde comenzaron a levantar las primeras casas. Así nacieron sitios como Rawson y Gaiman.

Los galeses establecieron una buena relación con las comunidades tehuelches a través del trueque y la mutua colaboración. Intercambiaron con ellos conocimientos, ya que los indígenas eran expertos cazadores, hábiles para encontrar agua y vivir de la tierra, y los galeses construían hornos de barro para hacer el pan y la producción de manteca.

De Puerto Madryn a Trevelin hay poco más de 600 kilómetros que hoy se recorren en fácilmente en auto a través de las rutas 25, 12 o 62 de la provincia de Chubut. Pero hace más de 120 años, la estepa patagónica era un territorio sólo conocido y recorrido por los pueblos tehuelche y mapuche.

En 1883 John Daniel Evans encuentra perdido - y reconoce como propiedad de un vecino - un potrillo llamado “el Malacara” *, robado por los indios en 1878. El Malacara había sido amansado y entrenado para correr en terrenos desparejos, y enseguida tuvo un especial entendimiento con su nuevo jinete.

Siguiendo las descripciones hechas por los tehuelches, John D. Evans, Richard Davies, John Hughes y John Parry se internaron en el territorio en busca de oro. En el recorrido fueron emboscados por araucanos de la tribu del cacique Foyel que venían huyendo de la persecución del ejército de Roca.

Los indios los confunden con espías y el 4 de marzo de 1884 dan muerte a Davies, Hugehs y Parry. Evans logra salvar su vida gracias a su caballo, ya que éste al romper el círculo de lanzadores, salió de su alcance y saltó al fondo de un barranco de casi 4 metros de altura, pero se levantó y siguió barranco abajo.

El caballo galopó durante 3 días, hasta que perdió los cascos. Evans logró llegar hasta el puesto más cercano a Rawson y cambiar de caballo. Después regresó para enterrar a su compañeros y buscar al Malacara. El lugar se conoce hoy como "Valle de los Mártires" y allí Evans erigió un monumento en memoria de sus compañeros caídos.

* “Pablo Dacal y el misterio del Lago Rosario”
http://vimeo.com/12419473

Malvinas: la guerra, el hombre - por Edgardo Esteban *

2011-04-03T21:59:00.003-03:00

La guerra

La guerra de Malvinas es una parte de la historia reciente argentina. Los datos y testimonios reunidos a lo largo de estos 28 años han logrado quebrar el silencio y poner al descubierto un hecho injusto: durante la guerra los soldados argentinos no sólo tuvimos que combatir al enemigo, sino el hambre, el frío y la inaudita incompetencia y crueldad de nuestros propios jefes militares. Lo que vino después, el regreso, la posguerra, estuvo determinado por la indiferencia de una sociedad traumada por su irreflexivo apoyo a la dictadura y el silencio y el olvido impuestos por los militares. Volver fue el comienzo de un doloroso camino para una gran cantidad de soldados sacudidos por el horror vivido y por el porvenir, que ya no sería el mismo.

De alguna forma se combatió a los ex combatientes, dándonos la espalda, obligándolos a la marginación, sepultándolos en el olvido, la indiferencia. Resultado: los suicidios de ex combatientes llegan a 500 casos aproximadamente.

La indiferencia social posterior al conflicto contrastó con el fervor patriótico que el 2 de abril de 1982 generó el anuncio de la “recuperación” de las islas Malvinas, en boca de Leopoldo Galtieri. La Plaza de Mayo, teñida de color celeste y blanco, se colmó de miles de ciudadanos, entre ellos muchos reconocidos dirigentes políticos y sindicales. Aclamaban al dictador, quien decía: “Si quieren venir, que vengan: les presentaremos batalla”.

Al final de la guerra, el 14 de junio, todo cambió de golpe. Tras la derrota, esa misma gente trató de incendiar la Casa de Gobierno, echó a Galtieri del poder y no quiso volver a hablar de Malvinas por mucho tiempo. El final del conflicto cerró el capítulo de la dictadura y fue un factor decisivo para la reinstauración de la democracia, pero, en cuanto a la guerra, la sociedad no se hizo cargo de sus responsabilidades.

Al volver, las autoridades y la sociedad se comportaban como si los soldados fuéramos los responsables de la derrota. Hubo un acuerdo tácito para olvidar la guerra, esconder a los que regresábamos y borrar de las mentes lo vivido. Para obtener la baja militar, los oficiales hicieron firmar a los soldados una declaración jurada, en la que nos comprometíamos a callar y por ende a olvidar. Hablar de lo ocurrido durante la guerra fue lo primero que nos prohibieron. Así, el dolor, las humillaciones, la frustración, el desengaño, la furia, quedaron dentro de cada uno de nosotros hasta tornarse insoportables en muchos casos. Es que hablar, contar, era el primer paso para exorcizar nuestro infierno interior y empezar a curar las heridas. Pero no se podía, eran cuestiones de Estado. De modo que el regreso fue cruel, en silencio, a escondidas. La bienvenida quedó para la intimidad del hogar.

No está en discusión el justo reclamo de soberanía que Argentina mantiene sobre las islas desde 1833. Pero eso nada tiene que ver con el análisis descarnado de lo ocurrido en 1982. Durante mucho tiempo se ha preferido eludir la autocrítica de la derrota, de la que nadie quiso hacerse cargo. Galtieri y Jorge Anaya murieron sin haber hablado, sin enfrentar sus responsabilidades políticas y militares.

El genocidio iniciado por los militares el 24 de marzo de 1976 continuó de algún modo en Malvinas. La misma crueldad, el mismo desprecio por la vida ajena, la misma cobardía. En las islas, los militares cometieron aberraciones denunciadas por quienes las sufrieron en carne propia: tortura física y psicológica y estaqueos. Hubo excepciones individuales, sumadas a la valentía y capacidad técnica de los pilotos de la Fuerza Aérea que quedan fuera de estas calificaciones.

Un digno general de la Nación, Benjamín Rattenbach, elaboró en 1983 un informe, a pedido de la Comisión de Análisis y Evaluación Político-Militar de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur. El informe califica la Guerra de Malvinas como una “aventura irresponsable”. Señala que cada arma funcionaba por su cuenta, que carecían de preparación y que la conducción estuvo plagada de errores. Sobre esta base, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenó a reclusión y destitución a: Galtieri por 12 años; al almirante Jorge Anaya por 14 años y al brigadier Basilio Lami Dozo por 8 años. No hubo otros condenados. Finalmente los tres fueron indultados en 1990 por el presidente civil Carlos Saúl Menem.

El descarnado informe del general Rattenbach fue silenciado por sus camaradas, que no quisieron hacerse cargo del debate y asumir una autocrítica sobre lo ocurrido.

El hombre

La difícil recuperación de las secuelas de la guerra y de la reinserción social y el Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) afectó en diverso grado a todos los ex combatientes. El TEP es un estado depresivo crónico, propio de alguien que ha experimentado de forma directa la guerra. Genera una constante sensación de temor, angustia y pesadillas, miedos, problemas de relación, irritabilidad, dificultades para conciliar el sueño, sobresalto, un elevado nivel de violencia e irritabilidad, inclinación por las adicciones, entre tantos síntomas. Sin ayuda psicológica es difícil la recuperación.

Durante años no hubo ningún tipo de asistencia ni ayuda, recién en los últimos tiempos la situación de los ex combatientes mejoró notablemente, cuando se realizó un relevamiento sociosanitario nacional de los que participamos de la guerra, para dar respuestas concretas y atender aquellos casos de alta vulnerabilidad. A partir del 2004, el Estado otorga una pensión equivalente a tres jubilaciones mínimas.

Con la ayuda del ex presidente Néstor Kirchner, en septiembre del 2005 se estrenó el film Iluminados por el fuego. Sin dudas, contribuyó a abrir un debate sobre lo ocurrido en Malvinas. Hasta ese momento poco o nada se sabía sobre los suicidios y los traumas de posguerra entre los soldados, y la película realizada luego por Tristán Bauer mostró la cotidianidad de la guerra: el hambre, las torturas a soldados por sus propios jefes. Desde entonces se multiplicaron las denuncias de los soldados sobre los malos tratos. Al margen de los errores tácticos y estratégicos que definieron la suerte de la guerra, lo que aparece como inaudito son los injustificados malos tratos, las crueldades de algunos oficiales y suboficiales hacia sus soldados como los estaqueos durante horas en la turba mojada, con temperaturas bajo cero. En su gran mayoría eran castigos por robar comida. El hambre dolía tanto como el frío austral.

El maltrato y la injusticia no fueron una circunstancia inevitable de la guerra, sino consecuencia de un tratamiento humano indigno.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, manifestó poco tiempo atrás su compromiso con la causa Malvinas y dijo: “El escarnio, el abandono, el valor de estos conscriptos que con el pecho abierto al amor por la Patria fueron a defenderla pero indefensos. Nos concierne a todos los pobladores del país saber que no es posible el olvido, que 28 años después la leyenda es un dolor abierto y que debemos saldar estas deudas”.

Los ejes fundamentales de verdad, memoria y justicia que predominan en este bicentenario deben profundizarse en el caso de Malvinas para establecer la verdad de lo ocurrido. Algo que la sociedad les debe a los caídos y a los que combatieron con dignidad en Malvinas. Debemos separar a aquellos que lucharon con honor de quienes consideraban un acto de valentía estaquear a un soldado hambriento.

Necesitamos ganarle a nuestra propia guerra y recordar tanto a los que murieron en las islas como a los que volvieron y, como consecuencia de la indiferencia y el olvido, se quitaron la vida.

Por la vida...

* Periodista y ex combatiente de Malvinas, Página 12, 03/ 04/ 2011

Arrayanes

2011-04-01T14:55:00.007-03:00

Los arrayanes no tardan tanto en crecer, como se dice. Lo comprobé plantando uno en el patio de casa. Y que necesitan vivir cerca del agua para desarrollarse de manera óptima, también es relativo.
Uno de los lugares en los que este árbol de color canela, cuyas flores son parecidas a las de azahar, ha formado un bosque de más de 250 años de antigüedad, es la Península de Quetrihué (“donde hay arrayán”) en San Carlos de Bariloche.
Pero también hay bosquecitos de arrayanes, menos imponentes, en Llao Llao y en otros lugares de Bariloche.
La corteza de los arrayanes es sedosa y fría al tacto y se descascara con facilidad.
Al desprenderse deja manchas blancas, pero por suerte la naturaleza se encarga de “vestirlos” nuevamente y en forma continua.

Memoria, utopía y porvenir *

2011-03-24T22:12:00.005-03:00

Hoy es el día de la Memoria. Hans Schulz fue invitado por la comunidad educativa del CEM 45 (Centro de Educación Media 45) de San Carlos de Bariloche, que intentó pensar las relaciones entre Iglesia y Dictadura. Para ello organizó como parte de la propuesta educativa la proyección de la película “4 de julio, la masacre de San Patricio” y el valioso intercambio testimonial con Roberto Killmeate, vecino de Dina Huapi, ex-cura palotino y miembro de la comunidad religiosa que sufrió la masacre más importante que vivió la iglesia comprometida de nuestro país.

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Bob Killmaete en diálogo con alumnos del CEM 45 luego de la proyección de la película “4 de julio: La masacre de San Patricio”

Los palotinos, la iglesia y la memoria

“Muchas gracias por invitarme. Somos colegas porque yo también estoy estudiando Antropología en la Universidad, es decir somos todos estudiantes. No es muy frecuente que me inviten a ver la película (“4 de Julio”) y a contar sobre ella porque es un caso olvidado. La película ha traído este recuerdo y lo ha actualizado para que no sea sólo algo de la historia, solo del pasado.

La congregación de los Palatinos tiene ahora una postura más de olvido que de analizar el por qué de lo que ha sucedido y la película ha rescatado la historia para que no nos olvidemos. Lo importante es esto de que los hechos históricos no son algo “que ya sucedió” sino una muestra de que seguimos andando y queriendo transformar un poco la sociedad que se nos plantea y ese es el tema que me gustaría conversar con ustedes.

Quisiera hacer una pequeña síntesis de lo que yo pienso ahora, después de una cantidad de años transcurridos y luego de los cuales nadie está acusado ni preso sobre esta situación. Recién ahora ha comenzado una investigación sobre el caso del padre Angelelli quién muere el mismo año y que forma parte del contexto de un pensamiento de la iglesia. Ahora se está investigando ya que hay una persona responsable de su muerte. Es increíble que todavía hoy no hay ningún responsable con respecto a estos cinco asesinatos, excepto Videla que ya sabemos que está condenado. Quién fue y por qué esto fue así son preguntas que todavía quedan sin responder.”

“Quiero ubicarlos un poco en el texto y en el contexto de la historia, en los “famosos” años setenta. Allí teníamos dos posibilidades y una de ellas era pertenecer a un grupo de la iglesia que cuestionaba profundamente el sistema de la desigualdad en la sociedad latinoamericana y formaba parte de una militancia política que también cuestionaba las injusticias que teníamos en ese tiempo. Estos son dos modelos de trabajo que se construyen en los años setenta y creo que se terminan prácticamente a mediados de la década del ochenta y los noventa cuando ya ese grupo de gente que pensamos en una transformación de la sociedad había muerto, desaparecido o vivía en el exilio. Si hacemos un análisis o un balance, aparentemente hemos perdido porque lo que creíamos que podíamos construir no lo pudimos hacer y lo que creíamos que podíamos cambiar tampoco lo cambiamos. Al contrario, retrocedimos.

Las preguntas son entonces ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué en los años setenta teníamos una esperanza grande de poder cambiar la sociedad?
Todos sabíamos que la sociedad tenía injusticias y cosas de desequilibrio y que en ese sentimiento de la búsqueda de querer cambiar las cosas conseguimos formar una conciencia colectiva. Nos sentíamos parte del nosotros. Sentíamos que nosotros también éramos bolivianos, peruanos, también éramos esa parte del pueblo explotado de América Latina. Y ese sentimiento colectivo nos daba una sensación de pertenencia a una sociedad que debíamos cambiar.”

“Y por eso en este camino, en esta búsqueda del cambio aparece un documento que no se si ustedes lo conocen y si no tendrían que buscarlo que se llama el Documento de Medellín. En él los obispos de América Latina en el año 1968 se reúnen y producen ese documento que causó bastante dolor de cabeza al gobierno militar porque allí la iglesia como conjunto denunciaba la explotación y la injusticia que había en el continente Latinoamericano. En él se introduce un concepto que es el de que la gente no es pobre sino que está empobrecida por el sistema de injusticia. A nadie se le ocurre que quiere ser pobre, la pobreza es una consecuencia de la injusticia de las estructuras que se habían armado. A nosotros no se nos ocurre ser pobres sino que la estructura no nos permite vivir mejor y algunos son excluidos de este sistema.

Aquí es donde nosotros comenzamos a estudiar esta problemática y a trabajar dentro de la iglesia para la transformación en lo que en ese momento se llamó “la teología de la liberación”. El grupo que profesaba esos ideales comenzó a pensar esos elementos desde la fe para ver de qué manera se podía conformar la transformación de la sociedad latinoamericana. Uno de los elementos fue la “teoría de la dependencia”, otro, el análisis de la incorporación de elementos marxistas dentro de la fe cristiana. Obviamente que esto no fue aceptado por la cúpula de la iglesia y la gente que pensábamos en esa dirección fue la que fallece el 4 de julio.

Gente joven y mayor dentro de una comunidad que había gestado una forma de pensar y dar testimonio de que queríamos cambiar la sociedad. En ese cambio de la sociedad entramos en un momento político muy complicado que va del año 1973 a 1976, una época que tiene poca investigación histórica.”

“Y entonces ese grupo de gente que pensábamos en un cambio desde la fe y desde la iglesia éramos un grupo reducido. Hubo también un sector que militó en la política y pensó que por ese camino no se podía ir y optó por el uso de las armas, es decir pensó que el cambio lo íbamos a hacer cuando tuviéramos el poder. Y así se constituyó la línea de Montoneros que comienza a accionar para adquirir el poder.

Ambos coincidíamos en algo, esto era: teníamos que cambiar la sociedad. Claro que ellos fueron los más castigados porque fue un enfrentamiento, una lucha. El sector nuestro, la gente que buscaba la confrontación pacífica y de las ideas cuando mis compañeros quedan muertos en la sala de arriba de la comunidad les ponen: “Por envenenar la mente de los jóvenes”.

Es decir que teníamos la categoría de ser pensadores que influíamos en la sociedad para que esa conciencia colectiva de sentirnos “nosotros” cada vez se profundice más. Porque a medida que la sociedad nos hace ir solamente por el camino individual y creamos que así podemos cambiar la sociedad, en realidad perdemos. Sólo si tenemos conciencia colectiva de que somos un grupo y que somos muchos y que nos sentimos parte de ese todo, recién allí se realiza esa transformación y ese cambio. Individualmente no podemos hacer nada. Y la sociedad quiere que seamos nada más que individuos, nos fragmenta para que seamos jóvenes, viejos, ancianos, etc. para que no sentamos un nosotros que es colectivo y eso es lo que me parece que hay que construir de vuelta.”

“En esa idea de la película -4 de julio– Zubizarreta, que era un chico de once años en esa época, termina de estudiar cine y su compromiso era hacer una película de lo ocurrido ese día. Él vivía dentro de la parroquia de San Patricio en Belgrano y vio todas las idas y venidas de lo que sucedió y logró plasmar esta idea.
¿Y qué es lo que quería hacer él con la película? Fundamentalmente no contar un hecho histórico, es decir mostrar como sucedió o cómo los mataron sino mostrar cómo todavía se sigue buscando este cambio en la sociedad. Que la muerte signifique una transmisión, una valorización de ese colectivo para que la gente se entusiasme en buscar este cambio que tanto necesitamos, para que todos seamos realmente iguales y participemos todos de un “buen vivir”.

Porque solamente algunos puede vivir bien y los otros tienen que someterse a la esclavitud de un trabajo indigno y no poder aspirar a más. Y este es el testimonio del 4 de julio, seguir creyendo en esa sociedad de esa gente a la que mataron violentamente y que pensaba esas cosas. Yo sigo pensando lo mismo y aquí estoy en Dina Huapi trabajando en el Mercado de la Estepa construyendo con la gente, que son todas mujeres de la línea sur, un mejor vivir y esa construcción hacerla con alegría.”

* Publicado por Diario Digital Bariloche 2000, 24/ 3/ 2011

La leyenda de Tenten - Vilu y Coicoi - Vilu

2011-03-24T17:35:00.008-03:00

La leyenda cuenta que hace milenios, Chiloé era parte de un sólo cuerpo terrestre unido al continente. Pero que un día apareció el espíritu de las aguas, en forma de culebra: Coicoi – Vilu (Co = agua y vilu = culebra). Este ordenó el ascenso de las aguas ocasionando con ello la inundación de las tierras bajas, valles y cerros, sepultando con ello a sus habitantes.

Cuando las aguas cubrían gran parte del continente, se presentó el espíritu protector de la tierra: Tenten – Vilu (Ten = tierra y vilu = culebra) originando el inicio de una batalla.

Las culebras golpeaban sus colas con fuerza, sus alientos se transformaban en vientos poderosos. Mientras una elevaba el nivel de las aguas la otra elevaba el nivel de las tierras, tratando ambas de proteger todo lo existente en sus respectivos dominios.

Después de años de lucha, la culebra Tenten logró vencer a su enemiga sumergiéndola en las profundidades. Coicoi - Vilu se retorcía, pero antes de hundirse en el mar levantó con furia su cola golpeando la tierra y haciendo que ésta se quebrara conformando así los antiguos valles en golfos y los cerros y cordilleras en islas.

Aunque es inevitable comparar la semejanza de esta leyenda con el mito cristiano del diluvio universal, la tragedia de Japón le otorga una vigencia impresionante (porque también podría referirse a algún antiquísimo maremoto o tsunami) y advierte sobre la violencia impredecible de la naturaleza en cualquier parte del mundo; violencia que tal vez responde a la que ejercemos sobre ella.

El investigador y divulgador Bernardo Quintana Mansilla, nacido en Achao,pueblo de Chiloé, comenta en su libro “Chiloé Mitológico” que “…geológicamente hablando, el acontecimiento que cuenta este mito, se refiere a un cataclismo, y ello lo prueban, en cierto modo, las características actuales del territorio. Basta mirar el mapa , para apreciar a primera vista, como el valle central de Chile, al llegar al extremo de la provincia de Llanquihue, se pierde o mejor continúa su trayectoria en el mar (Llanquihue = lugar hundido o donde se hunde)…”.

LUNES 21 DE MARZO DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

2011-03-17T16:46:00.004-03:00

Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía.

La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada en París en 1999.

En san Carlos de Bariloche, la Escuela Municipal de Arte "La Llave" junto a la Biblioteca Municipal "Raúl Alfonsín", dependientes de la SubSecretaría de Cultura, impulsan el movimiento "LIBRO LIBRE" invitando a la comunidad a sumarse a la LIBERACIÓN MASIVA DE LIBROS EL DÍA 21 DE CADA MES, COMENZANDO EL LUNES 21 DE MARZO DE 2011.

La idea es sencilla: "liberar" (dejar) un libro en un espacio público.Proponemos las plazas San Ceferino y belgrano, el Centro cívico, el Monolito del km 1 y la escuela Municipal de arte "La Llave". El libro debe tener una dedicatoria que indique que pertenece al Movimiento LibroLibre y que es de quien lo encuentre durante el tiempo que tarde en leerlo. Luego debe liberarlo del mismo modo en que fue encontrado.

Por su parte me llega una gacetilla del Corredor Literario Patagónico coordinación Santa Cruz, adhiriendo a los festejos que a lo largo del mundo se realizarán este 21 de marzo, con una actividad libre y gratuita en las escuelas de Puerto San Julián que quieran sumarse a la actividad.

Las escuelas y/o docentes a quienes les interese participar, pueden contactarse con Claudia Elisabet Sastre al correo macadamia66@hotmail.com para combinar horarios de la actividad (no es necesario que sean docentes de lengua o literatura).

Carlos Chingolo Casalla: 70 años sacándole punta al lápiz

2011-03-13T02:08:00.012-03:00

Chingolo Casalla acaba de inaugurar una muestra retrospectiva de historietas, dibujos y pinturas en el Hotel Inacayal (Juan Manuel de Rosas 625).

Egresado de la Academia Nacional de Bellas Artes, Carlos Chingolo Casalla, participó en el equipo de Lino Eneas Spilimbergo que pintó una parte de la cúpula de las Galerías Pacífico.
Luego de recibir de José Luis Salinas las primeras enseñanzas sobre cómo se hacía una historieta, adaptó la película Beau Geste mientras trabajaba en publicidad.
Casalla dibujó, también para Columba, Álamo Jim que, como El cabo Savino *, El Cosaco, Perdido Joe, Memorias de un Porteño Viejo y Chaco, en las revistas D'Artagnan, El Tony, Nippur Magnum. También colaboró con la revista Misterix de Editorial Frontera.
En 1994 editó El Gran Lago, historia ilustrada del Nahuel Huapi y en el 2000 editó su versión ilustrada del Martín Fierro.
Viene publicando desde hace años distintas tiras diarias en el diario Río Negro, basadas en temas históricos de la Patagonia. Reside desde hace años en San Carlos de Bariloche donde se lo puede ver a menudo caminando por la calle Mitre, charlando con amigos o conocidos.
Pero además del dibujante, los noctámbulos se van a encontrar en algún pub de Bariloche con otro Casalla, tocando los timbales o el bongó, porque desde muy joven descubrió los tamboriles en el porteño Barrio del Abasto y se quedó para siempre con ellos. Fue uno de los fundadores de la banda de jazz del Bop Club Argentino y toda su vida improvisó ritmos de jazz y música rioplatense, en grupos formales e informales.

*El cabo Savino
El 1 de abril de 1954 comenzó a publicar su personaje El Cabo Savino en la contratapa del diario La Razón, en forma de tira diaria. Luego de cinco meses, Savino pasó a publicarse en el diario Democracia y las revistas Puño Fuerte y Puño Fuerte Extra de Editorial Láinez. En 1957 Savino se trasladó a las publicaciones de la Editorial Columba: El Tony, D'artagnan y Fantasía y aparecería allí hasta 1994.

LAS GRUTAS Y SU BALNEARIO Por Graciela Cutuli *

2011-03-08T13:45:00.004-03:00

Patagonia cálida

Las Grutas es la playa más concurrida de la Patagonia gracias a sus aguas cálidas y un paisaje excepcional a orillas del Golfo San Matías. Guía para conocer un balneario distante pero único, donde las mareas ponen el ritmo de cada día y los alrededores invitan a las expediciones de aventura, la exploración arqueológica y los deportes de playa.

La costanera blanca que se extiende a lo largo de los balnearios céntricos de Las Grutas, a orillas del azulísimo Golfo San Matías, pone en la costa rionegrina un inconfundible aire mediterráneo. El resto lo hace el mar, gran protagonista del verano, que aquí es el gran convocante de la temporada. Lo demás es una postal que ya dejó de ser un secreto para hacerse bien conocida: cientos de sombrillas, de todos los colores, que dibujan un patchwork multicolor sobre la arena.

Curiosamente, la postal es bien movediza, ya que el marcado ritmo de las mareas –que “arrincona” a los bañistas contra las grutas cavadas en la roca del balneario por la erosión marina– obliga de tanto en tanto a desplazarse hacia atrás para permitir el avance del agua. Es casi como si fueran dos playas, con un desnivel, que se aprovechan a fondo cuando la marea baja y la gran plataforma rocosa habitualmente bañada por el mar queda al descubierto. Ahí está además el secreto de uno de los dones de Las Grutas: la temperatura del agua, que a pesar de las latitudes donde se levanta el pueblo es igual y hasta un poco más cálida que en la provincia de Buenos Aires, gracias a la influencia de corrientes marinas. No sólo eso: cuando la marea sube sobre la plataforma rocosa, llega casi caliente y así se mantiene hasta que cubre prácticamente hasta las rodillas. Un buen regalo de la naturaleza que hizo de este balneario rionegrino uno de los más concurridos, sobre todo por veraneantes de la Patagonia y del sur bonaerense, que lo prefieren por su cercanía, ambiente familiar y animación constante durante los meses estivales.

EL MAR O LA PILETA Para llegar a Las Grutas hay que recorrer unos 1150 kilómetros desde Buenos Aires, los últimos por una ruta donde el tránsito disminuye notablemente. Y de pronto allí, después de varias decenas de kilómetros de nada, aparece el prometedor cartel que indica el desvío y lleva hacia las orillas del mar. Quien quiera seguir hacia el sur otros 280 kilómetros llegará a Puerto Madryn, ya en la provincia de Chubut: pero son muchos quienes privilegian la playa, se quedan en Las Grutas y emprenden la visita a la vecina chubutense sólo por el día. También se puede, a mitad de camino (unos 150 kilómetros al sur de Las Grutas) visitar otro balneario rionegrino en ascenso: Playas Doradas, en Sierra Grande, que cautiva con su aire agreste y arenas interminables.

Lo cierto es que Las Grutas parece haber resuelto un viejo dilema de los veraneantes sobre las ventajas del mar o la pileta. Y lo hizo de una forma original, excavando piletones en la superficie rocosa que periódicamente el mar cubre y descubre, de modo que al retirarse la marea, estos huecos artificiales quedan llenos de agua de mar (y con ella la sutil vida que la acompaña). Hay piletas de diferentes tamaños y profundidades: las más bajitas son las que logran calidez en el agua; las más profundas son las favoritas de los más grandes para jugar. La única precaución, imprescindible, es caminar con cuidado de una a otra o hacia la rompiente, ya que cuando el mar se va la superficie rocosa queda bien resbaladiza. Nada que un buen calzado antideslizante no pueda solucionar.

DESPUES DE LAS BAJADAS Las Grutas propiamente dicha tiene diez bajadas al mar, formando una suerte de arco frente a la parte céntrica de la ciudad. Aquí se concentran los servicios –balnearios, excursiones náuticas, caminatas, pesca deportiva desde la costa– y también la gente. Quien quiera entonces sentir el mayor aislamiento que puede ofrecer una playa patagónica debe dirigirse hacia el sur y recalar primero en Piedras Coloradas, a sólo cinco kilómetros del centro. El nombre se debe a un afloramiento granítico a orillas del mar, que forma masas rocosas de color rojizo ideales para jugar o sentarse a tomar sol en la propia isla desierta. También aquí manda el ritmo de las mareas, de modo que algunas horas del día las “piedras coloradas” quedan cubiertas por el agua. Es un buen momento para retroceder hasta los médanos y probar suerte en las tablas de sandboard, deslizándose con mayor o menor gracia ladera abajo. De todos modos, conviene recordar que el sol pega, y con intensidad: entonces hay que contar con protección, o lanzarse a la aventura más bien hacia el atardecer.

Algo más al sur se encuentra el sitio conocido como El Buque, otra formación rocosa que se ve durante la bajamar. Es el lugar perfecto para los cazadores de mejillones y pulpitos, que quedan atrapados en las grutas y lagunitas que se forman junto a la costa. Y avanzando un poco más, a 13 kilómetros de Las Grutas se llega a El Sótano, cuyos acantilados son los favoritos de muchos pescadores, mientras los chicos y grandes que buscan sentirse como Indiana Jones pueden descubrir las ostras fosilizadas del cercano Cañadón de las Ostras.

EL SABOR DE LA SAL Uno de los grandes atractivos de Las Grutas es que tiene mucho más que playa. Los amantes del avistaje de aves, por ejemplo, pueden emprender el camino hacia la zona de San Antonio Este –el puerto por donde se exporta la fruta del Alto Valle de Río Negro– y conocer sus desérticas pero imponentes playas de conchilla, que forman parte de una reserva natural destinada a proteger a las aves migratorias que cada año recorren miles de kilómetros entre Tierra del Fuego y el Polo Norte. Estas playas, totalmente agrestes y solitarias, son de una belleza increíble y sus aguas turquesas y cálidas las hacen dignas de un pequeño y desconocido Caribe rionegrino.

Otro sitio para descubrir sí o sí es la Salina del Gualicho, a 60 kilómetros de Las Grutas. Este desierto de sal se encuentra en el Bajo del Gualicho, a 72 metros bajo el nivel del mar, la segunda mayor depresión de nuestro país (la primera es el Bajo San Julián, en Santa Cruz, que con 107 metros bajo el nivel del mar es la mayor depresión del hemisferio occidental). Desert Tracks es la prestadora que organiza la visita: mucho más que una excursión, lo que se propone es una experiencia que resultará imposible de olvidar. Se sale al atardecer, en viejos camiones militares reacondicionados para el turismo, y se llega al oasis de sal alrededor de una hora después, para ingresar en los playones de trabajo rodeados de bloques blancos y gigantescos. Los guías se encargan de dar todos los detalles técnicos, empezando por el origen del salar, que se formó cuando se elevó la Cordillera de los Andes y esta zona sufrió una depresión que permitió el ingreso del mar. Pasaron los años y el mar se retiró, pero quedó una capa madre de sal de 23 metros de espesor: hoy, esta capa de sal es explotada con fines industriales pero se regenera todos los años, convirtiéndose en un recurso prácticamente inagotable. No queda sino agradecerlo, sobre todo cuando se llega hasta el corazón de la salina para ver la puesta del sol, que lentamente se hunde en el horizonte tiñéndolo de rosa y regala un toque romántico al brindis que se propone a los participantes. Más tarde se volverá a la zona donde quedó estacionado el camión para comer un pollo al disco recién preparado a la luz de las estrellas, y finalmente recostarse boca arriba para explorar con catalejos la magnificencia de la bóveda celeste del hemisferio austral.

DE PIEDRA Y PINGÜINOS La región de Las Grutas es el punto de partida para conocer otros lugares poco conocidos y de extraordinario valor natural. Desert Tracks propone un auténtico viaje de descubrimiento hacia Valcheta, donde se encuentra el bosque petrificado más importante del norte de la Patagonia, que empezó a formarse cuando las araucarias de la región –entonces fértil y floreciente– quedaron cubiertas por las cenizas de una erupción volcánica. Conocerlo y hacerlo conocer tal vez ayude a darle la relevancia que el sitio merece, sobre todo para lograr una mejor protección. Además, en Valcheta se visita un pequeño pero valioso museo levantado en la antigua usina local con objetos que recuerdan la ocupación indígena de la meseta patagónica, fósiles y huevos de dinosaurio petrificados. Durante la visita también se almuerza en una estancia y se visita la antigua estación de tren de Valcheta, inaugurada en 1910 por el presidente Figueroa Alcorta.

Otra opción imperdible es visitar la pingüinera de la Reserva Provincial Islote Lobos, 70 kilómetros al sur de Las Grutas (así no es necesario llegar hasta Punta Tombo, que requiere mucho más tiempo de viaje). Hace unos dos años se encontró aquí una colonia de 10.000 pingüinos, a la que se arriba transitando por la RN3 pasando previamente por Sierra Grande. Desde allí habrá que llegar al campo lindante con la reserva y acceder por una huella, con marea baja, hasta el islote La Pastosa, que alberga la colonia de pingüinos de Magallanes, acompañados por medio millar de lobos marinos. El lugar es único, y la ocasión ideal para terminar el día con un fogón para contar historias gauchescas de la Patagonia.

OLIVAS AUSTRALES El clima seco y el suelo pedregoso inspiraron a los promotores de la firma Olivos Patagónicos para establecer en Las Grutas las primeras plantaciones de aceitunas destinadas a la producción de aceite en la Patagonia. Las aceitunas de la finca La Sofía son, entonces, las más australes y también las más cercanas al mar en el país: en total hay unos 11.000 olivos plantados sobre unas 30 hectáreas, dedicados a la producción de aceite extra virgen en una fábrica inaugurada con tecnología italiana. Desde la plantación hasta la comercialización, todo se realiza en las afueras del balneario siguiendo normas orgánicas para lograr un aceite de alta calidad, elaborado en promedio menos de seis horas después de la recolección de los frutos, totalmente a mano. La mayoría de las aceitunas son de variedad Arbequina, y un pequeño porcentaje son Frantoio y Empeltre: el resultado se puede probar en las mesas de Las Grutas, acompañando los platos típicos del lugar, naturalmente a base de pescado y frutos de mar del Golfo San Matías.

* Publicado en Página 12 el 23/ 1 /de 2011

Me escribe una amiga que tiene familiares en El Hoyo:

2011-03-04T15:24:00.000-03:00

…ayer estuvimos en el Hoyo: realmente dantesco. 1800 hectáreas quemadas... ráfagas de fuego de 80 km por hora. Pero... ellos enteros, divinos... vida en los ojos... decisión para seguir adelante... un canto a la vida... realmente íbamos con el corazón partido y volvimos con el corazón entero. Yo no sé si podría superar dos incendios... perdieron todo todo... pero ya tienen planes... Mónica, la mamá andaba en camioneta de un lugar a otro consiguiendo combustible para los camiones hidrantes... todavía había focos en el lugar... Julián comió manzanas asadas de los árboles durante los dos días que trabajó. Casi pierde la vida entre las llamas ... en fin... historias que no se pueden creer…

Se aplaca en parte el incendio en El Hoyo y Lago Puelo

2011-03-02T12:09:00.010-03:00

Por suerte, anoche la lluvia trajo algo de alivio a El Hoyo y Lago Puelo, en el Noroeste de Chubut, afectadas por un incendio que empezó el lunes ocasionando pérdidas materiales y ambientales: más de 150 hectáreas de bosque nativo e implantado en el cerro Currumahuida, una montaña que tiene a las localidades de El Hoyo y Lago Puelo a un lado y otro de sus laderas, y las rutas 40 y la provincial 16 ubicadas de manera paralelas.

Desde Bomberos informaron que si bien no puede decirse que el fuego esté controlado, la situación mejoró notablemente por la lluvia y se continúa trabajando en focos estratégicos aislados y trabajando en un relevamiento para tener información precisa de las construcciones y pobladores afectados.

La ruta nacional 40, que conduce a Esquel hacia el Sur, permaneció cortada y las clases fueron suspendidas en toda la región.

El incendio se desató el lunes por la tarde, cerca de las 15, en la base del cerro Currumahuida y esto obligó a evacuar el turno tarde de la escuela 108, ubicada en ese lugar. Presumen que el fuego habría sido intencional. Desde defensa civil informaron que habría dos menores y un mayor demorados por la policía.

Pese al trabajo de dos aviones hidrantes de Trevelin y El Bolsón, un helicóptero perteneciente al Ejercito Argentino y más de veinte unidades de combate de incendios- (autobombas-camiones hidrantes-camionetas-ambulancias), el incendio puso en evidencia la precariedad de elementos con que cuenta la región para combatir un incendio de estas proporciones, en el que muchas familias han perdido sus viviendas y el trabajo de toda una vida.

Actualmente, más de ochenta brigadistas trabajan para sofocar las llamas y dependen del Parque Nacional Lago Puelo, Bomberos Voluntarios Lago Puelo, Defensa Civil de la Provincia de Chubut, Defensa Civil de la Municipalidad de Lago Puelo, Plan Nacional de Manejo del Fuego, Dirección de Bosques de la Provincia de Chubut, SPLIF- Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales- Las Golondrinas y El Bolsón, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Gendarmería Nacional. Anoche también se esperaba el arribo de combatientes de incendio de Los Antiguos y Río Gallegos.

27ª FERIA PROVINCIAL del LIBRO del CHUBUT y 7º FERIA PATAGÓNICA del LIBRO

2011-02-28T15:15:00.002-03:00

CONVOCATORIA:

Con el objeto de contribuir a la difusión del libro y su lectura, la Biblioteca Popular “Ricardo Jones Berwyn” de Gaiman (Chubut) convoca a participar de la 27° FERIA PROVINCIAL del LIBRO del CHUBUT y 7° FERIA PATAGÓNICA del LIBRO, que se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de Gaiman, del 09 al 12 de Junio de 2011.
Participantes: Podrán participar: escritores, investigadores, críticos, bibliotecarios, editores, libreros, ilustradores, diseñadores, educadores, sociólogos, traductores, promotores de la lectura, periodistas, artistas plásticos, fotógrafos, escultores, etc.
Se extenderán certificados de participación según la actividad que desarrollen en la Feria.
Inscripciones hasta el 10.04.2011 inclusive.
Mas info en http://www.verbocopihue.blogspot.com/

Detuvieron a nuestros activistas por defender los glaciares - Hernán Giardini (Greenpeace Argentina)

2011-02-25T19:44:00.005-03:00

24 de febrero: Hace instantes la policía detuvo a nuestros activistas por manifestarse pacíficamente contra Barrick Gold, la empresa minera que, con la complicidad del gobierno está impidiendo que se aplique la Ley de Glaciares. Afortunadamente se encuentran todos bien y estamos haciendo lo posible para que los liberen cuanto antes.

Este atropello a nuestro derecho de manifestarnos es una clara muestra de la intención de la minera y del gobierno de acallar nuestro reclamo. Pero no lo van a lograr. Debemos salvar nuestros glaciares. La ley que conseguimos con tanto esfuerzo y presión tiene que aplicarse.

Nuestro campamento montado en la entrada a las minas de Barrick estaba formado por activistas de todas las edades, muchas de ellas mujeres. Soportaron el sol del día y el frío de la noche, poniendo el cuerpo de forma pacífica para defender nuestro patrimonio, nuestros glaciares, el agua de nuestro país y de todos nosotros. Pero a la empresa y al gobierno parece no interesarles el medio ambiente y el futuro de nuestros hijos. Enviaron rápidamente a la policía a detenernos. Arrastrando a nuestros activistas, llevándolos presos por defender la vida.

Les escribo este mensaje con una mezcla de bronca y tristeza. Ahora entenderás por qué Greenpeace no acepta ni un centavo de empresas o gobiernos. Son ellos los responsables de los mayores crímenes contra el medio ambiente.

Todo lo que hacemos es posible gracias al aporte económico de nuestros socios ya que no recibimos dinero ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Solo de gente comprometida con el medio ambiente.

Sobre mentiras y naturalezas (Carta abierta a la presidenta) Por Mempo Giardinelli *

2011-02-15T21:47:00.002-03:00

Señora Presidenta: Nuevamente, y con todo respeto, me permito reflexionar con usted, ahora acerca de un viaje por el interior profundo de los Estados Unidos, donde estoy circunstancialmente.

Para quien no lo sabe, West Virginia parece estar en muchos aspectos todavía en el siglo XIX. Como en viejas películas (por caso Deliverance, de John Boorman, 1972), los norteamericanos de este Estado bellísimo, de idílicos paisajes de montañas y lagos, y tan parecido a su Santa Cruz, son en su inmensa mayoría altos, rudos y toscos como buenos montañeses. Casi no se ven negros aquí, ni orientales ni hispanos. Es notable cómo a sólo seis horas en coche desde Washington, uno se encuentra con la imagen tradicional del estadounidense grandote y pelirrojo. Los llaman “red-necks”: cuellos rojos.

Es un Estado de clara mayoría republicana, atestado de iglesias para todos los gustos y credos y con la bandera de barras y estrellas en casi todas las casas, en muchos casos junto a las fotos de hijos muertos como soldados en alguna guerra. La razón es que no hay muchos puestos de trabajo y las fuerzas armadas son aquí un empleo tentador, aunque con alto riesgo de morir joven.

Este domingo en la ciudad de Elkins, West Virginia, me despierta un largo artículo en el The New York Times sobre la inflación en la Argentina. Firmado por un tal Alexei Barrionuevo, ofrece la remanida idea de una Argentina caótica, con inflación disparada, consumo irresponsable y augurios tormentosos. Nada nuevo, me digo, sofocando el fastidio que produce la tendenciosidad de cierto periodismo internacional. No lo esperaba de NYT, Señora, pero es lo mismo que uno leería en El País, de Madrid.

Los informantes del articulista son cuatro economistas conocidos: Sergio Berenstein, de la consultora Poliarquía; Esteban Fernández Medrano, ex asesor del Estudio Miguel Angel Broda y ahora en la consultora Macrovisión, y los doctores Domingo Cavallo y Martín Redrado.

“Oh, my God”, pienso, en inglés. Y siento tanta pena por la Argentina como por el periodismo objetivo, al que en este país se supone que rinden culto.

Después sigo viaje y me llaman la atención la naturaleza impoluta, el extremo cuidado de los bosques, la limpieza general y la admirable y respetada cartelería educativa. Es impactante: aquí hasta los aserraderos son limpios y ordenados, y están obligados a reforestar todo lo que cortan. Así, los pinos, maples y otras especies cuyos nombres ignoro están sanos, enhiestos, y eso a lo largo de decenas, centenares de kilómetros. Miles de hectáreas cubiertas de bosques nevados, ríos de aguas transparentes y todo limpio, sano, a salvo de depredaciones. Y nuevamente me duele mi país, tan devastado.

Pienso en mi Chaco arrasado por décadas, en el ex Impenetrable, y ahora en los asesinatos de La Fidelidad, que serán un negocio y no, como debería ser y con urgencia, un nuevo y enorme Parque Nacional. No te hagas ilusiones, me digo, y pienso en los que quieren hacer del Iberá un arrozal; en los que están cerrando ahora mismo el Ayuí con la venia del gobierno correntino. Y evoco recientes visitas a los Parques Nacionales Iguazú, Calilegua en Salta y Baritú en Jujuy, que dan pena con su pobre infraestructura, bajos presupuestos y heroicos guardaparques colmados de limitaciones y bajísimos salarios. Y quién sabe si no fueron ya invadidos por usurpadores.

Pienso también que el próximo vicepresidente de la Nación podría ser el Señor Gioja, tan amigo y favorecedor de las multinacionales mineras. Esas mismas que cuidan estos parques de West Virginia y los centenares de parques de los Estados Unidos, donde la naturaleza no se toca y no se atreverían a cortar ni un tronco viejo.

Pero nosotros sí los dejamos. Mejor dicho, nuestros gobernantes desde hace décadas, desde los milicos y antes de los milicos y después de los milicos, que es lo grave. Incluso su gobierno, Señora, y se lo digo con la modesta autoridad de quien tantas veces lo defiende, aunque no en este punto. Porque el Señor Gioja es ambientalmente temible, como lo es el Señor Mussi en la Secretaría de Medio Ambiente. Cuando de hecho se congela nuevamente la Ley de Glaciares, para muchos de nosotros es inexplicable ese entusiasmo por la minería a cielo abierto, que es la próxima catástrofe de la Argentina.

Y es claro que la oposición no es esperanzadora a este respecto. Sería peor si gobernaran los que ya fueron gobierno: radicales y peronistas, liberales y conservadores, de Alfonsín a Duhalde y pasando por Menem y De la Rúa, cada gobierno fue ambientalmente igual o peor. Y si llegara a la presidencia el Señor Macri, que Dios nos guarde, porque ya ha mostrado tener tanta sensibilidad ambiental como una Caterpillar de las grandes.

Por eso no dicen nada. Esa es la perversa razón por la cual la oposición, los grandes medios y los periodistas de la tele no dicen ni una palabra de esto. Podrían hacerse un festín criticándola a usted y a su gobierno en materia ambiental. Pero no dicen nada porque todos fueron favorecedores de lo mismo, y sin dudas lo serían de alcanzar el gobierno.

Lo penoso –y paradójico– es que sea su gestión, Señora, la que hace el trabajo sucio. Cuesta entender que el mismo gobierno que sancionó la Ley de Medios y puso en marcha la Asignación Universal por Hijo –y que lleva a cabo políticas acertadas en Derechos Humanos, Defensa, Relaciones Exteriores, Seguridad e incluso en el rumbo económico general– sea el que favorece y ampara la minería a cielo abierto en Catamarca, San Juan, Salta, Jujuy y dentro de poco en toda la cordillera.

El territorio argentino está siendo arrasado, Señora. Lo recorro año a año; veo el deterioro. Cambia nuestra geografía, peligran las aguas, los bosques, ahora las montañas. La minería a cielo abierto es un crimen y en muchos países está prohibida. Igual que la soja transgénica. Por eso me siento en el deber de decir esto cuando veo cómo en este país –que tantos argentinos critican sin conocer– la naturaleza es cuidada como lo que es: una madre. Lo cual no quita que la mayoría de sus empresas cuando salen al mundo depredan a lo bestia. Con acuerdo local, tantas veces.

No soy fundamentalista ni dogmático de nada. Y además voy a votarla si usted se presenta, como espero, a la reelección. Quiero que siga gobernando porque comparto el rumbo de su gestión en muchísimos aspectos y políticas sociales. Pero no quisiera votarla bajo protesta ambiental. Por eso esta carta.

Con mis respetos.

* Publicado en Pagina/12, 15/ 2/ 11

Bariloche, verano 2011, por Martín Wain *

2011-02-08T17:19:00.005-03:00

“Llegamos a Bariloche el 26 de diciembre, con un único gran objetivo: pasar Año Nuevo en el refugio Laguna Negra. La opción presentaba una dificultad media y un camino muy tentador.

Nos alojamos primero en un hostel céntrico. Quedarse en uno de estos alojamientos, con posibilidad de usar la cocina, es una gran idea en lugares donde salir a comer es verdadero turismo aventura, por el nivel de los precios.

El ascenso estaba previsto para el jueves 30, de manera que tuvimos tiempo de recorrer otros sitios -como Villa La Angostura y alrededores- y aprovechar del buen clima para disfrutar de las playas de Bariloche, bien detalladas en los mapas de la ciudad. Hay ómnibus que recorren los kilómetros , como llaman a la extensión de la avenida Bustillo que casi bordea la costa del Nahuel Huapi, desde el centro hasta el Parque Nacional Llao-Llao (km 25,5). El boleto cuesta 3 o 6 pesos, según las distancias.

Justamente en ese parque, más allá del emblemático hotel, hay un circuito de trekking sencillo y atractivo. Es un paseo de dos horas (ida y vuelta) entre coihues y otros árboles que protegen los senderos. Resultó una buena entrada en calor para el día siguiente.

Antes de subir al refugio (el camino empieza en Colonia Suiza) nos aseguramos de que hubiera provisiones; básicamente, frutas, almendras y barritas de cereal. No hace falta mucha agua, porque se recarga en el camino. Durante las primeras dos o tres horas se bordea el arroyo Goye, con líquido más que suficiente. Subimos también una bolsa de dormir y algo para brindar en Año Nuevo. Algunos lo hacen con carpa y se instalan cerca de los refugios. Nuestro plan fue dormir directamente en su interior, y no cocinar, para no tener que cargar con la comida.

Todo el camino está señalizado. En las zonas más abiertas, uno se guía por círculos rojos pintados con aerosol. El tramo de bosque es, además de hermoso, muy sencillo, con poca pendiente. Pero el final es agotador. Son curvas interminables, repletas de piedras, que conforman el Caracol. O el Maldito Caracol , como dice la remera de autobombo que usan los refugieros.

Laguna Negra, al fin

Es una casa de dos plantas. Abajo hay mesas, una cocina y un perchero para las mochilas. Arriba, las cuchetas. Son unas 60 camas en total, aunque no suele haber más de 30 pernoctantes, salvo los días más fuertes de enero (del 6 al 15, en general). La madera le da calidez al lugar, y la luz de vela crea un ambiente único desde antes del atardecer.

La laguna está de un lado, el abismo del otro, frente a picos lejanos de una altura similar (hasta 2000 msnm). Los recién llegados suelen dejar la ropa empapada sobre las rocas, sostenida por otras piedras, para que no se vuele. Después de un largo rato para descansar, los refugieros les preguntan a los visitantes si tienen plan de quedarse a dormir, piensan comer o están de paso. Algunos descienden el mismo día. Otros pasan de camino al Refugio López, a seis horas promedio. Nosotros decidimos quedarnos dos noches.

Pernoctar cuesta 40 pesos por persona. El derecho a cocina, 20, y una comida fuerte, 65. La pensión completa, 125 pesos. Cada refugio tiene sus tarifas porque están concesionados. El ambiente es muy relajado, con un trato especialmente cálido y divertido.

Cada refugio tiene también su estilo. Por ejemplo, algunos reciben muchos escaladores, como el Frey, pegado a una pared perfecta para practicar. El Jakob, entre los más buscados, suele recibir muchos montañeses. Pero todos abren sus puertas para compartir, que es la esencia de estos lugares.

En Laguna Negra, durante el día, se puede ir hasta el filo o la cumbre, según las ganas de caminar. Son circuitos de una o dos horas.

Luego de un festejo de Año Nuevo con asado y música bajo las estrellas -también organizan aquí una fiesta en noches de luna llena-, dejamos uno de los mejores sitios del mundo para comenzar 2011.”

OTRAS OPCIONES DE REFUGIOS

El ascenso a los refugios de montaña no tiene casi promoción en las agencias, porque se puede hacer gratis o a muy bajo costo. Uno se inscribe antes de subir -en el Club Andino Bariloche o en Parques Nacionales-, se informa sobre los caminos y requisitos, carga provisiones y empieza a caminar.

Hay que tener buenas zapatillas -nunca nuevas, porque sacan ampollas- y estar en condiciones físicas para caminar entre cuatro y siete horas. Y con lo indispensable en la mochila se alcanza una solitaria casa, junto a un lago de altura, que en general resulta increíble.
En www.clubandino.org están los tiempos aproximados para subir a cada refugio. Para el Laguna Negra, cuyo nombre real es Italia Manfredo Segre, estiman que se necesitan de cinco a siete horas. La distancia recorrida es 14 km y el desnivel, 800 metros. Hasta el refugio Frey se caminan 10 km, en unas cuatro a seis horas, desde el centro de esquí del cerro Catedral.

Hasta el Jacob hay 18 km, con un desnivel de 800 metros y tiempo de marcha estimada de cinco a siete horas. Estos últimos pueden unirse en una travesía de uno o dos días.

Hay refugios más a mano, como el Berghof (cerro Otto), de 7 km desde el inicio de la avenida de los Pioneros, y otros un poco más difíciles, como el Otto Meiling, en la ladera del cerro Tronador, entre los glaciares Castaño Overa y Alerce. Hasta allí, la caminata es de 14 km, con un desnivel de 1050 metros.

El refugio del cerro López www.cerrolopezbariloche.com.ar no es del Club Andino, sino privado. Además, se puede hacer en vehículos 4 x 4. También caminando, por supuesto.

La mayoría de los refugios ofrece servicios de diciembre a abril.

En la página del Club están las tarifas y los datos de contacto de cada uno. Se puede reservar, al menos para que estén informados sobre cuánta gente van a tener, pero no suele ser necesario. Siempre hay lugar para uno más.

GOLF NOCTURNO

Es un deporte para apreciar los paisajes, aunque en este caso prevalecen los sonidos. Este año, el campo de golf del hotel Llao-Llao abre también de noche. La propuesta no es competir, sino divertirse en cuatro hoyos, tratando de pegarle a la pelota flúo.

LAGOS A PLENO

Desde el centro hacia el Oeste, por la avenida Bustillo, costeando el Nahuel Huapi se vislumbran playas, que – dependiendo del clima - se pueblan de bañistas.

A los 8 kilómetros del recorrido la bahía de Playa Bonita se llena de turistas en busca de un bronceado de montaña. El lugar invita incluso a darse un chapuzón breve, porque las bajas temperaturas del agua no dan opción para mucho más.

El alquiler de kayaks para navegar cerca de la costa es una alternativa. Otro programa, que requiere de mayor decisión, es tomar una breve clase de buceo (ver www.arumcobuceo.com.ar ), para sumergirse en busca de langostas de agua dulce, cangrejos, truchas y la flora característica de los lagos de montaña.

Tampoco falta la gastronomía. Un parador sobre el espigón, con una vista increíble de la bahía y la isla Huemul, es ideal para tomar una bebida refrescante a la tarde o degustar platos regionales al mediodía.

Para paseos en velero, desde el muelle del camping Petunia (km 13,5), Pablo Scotti sale en su CP26 en busca de los mejores rincones del lago. En las salidas de medio día recorre el Brazo Campanario, y si el viento lo permite, la isla Huemul. En las de un día, navega rumbo a la Isla Victoria, hasta la playa Piedras Blancas.

COMPETENCIAS

* 9º Encuentro Nacional de Kayakistas. Del 16 al 20 de febrero, más de 200 fanáticos de esta disciplina recorrerán los mejores puntos del lago Nahuel Huapi, desde Villa La Angostura hasta Bariloche.

* Carrera 4 Refugios. Una de las competencias de montaña más prestigiosas del calendario nacional se realizará el 26 y 27 de febrero. El recorrido comienza en la base del Catedral y une los refugios Frey, Jakob, López y Laguna Negra. Más información en www.encuentrokayakistas.com.ar y www.4refugios.com

RAFTING, TREKKING,CABALGATAS

* Rafting. Salidas familiares y otras más arriesgadas, siempre desde el río Manso. Las primeras son de grado II, sin complicaciones. Las otras, hasta el grado IV, pueden llegar a la frontera con Chile.

Trekking y escalada. Hay palestras naturales para todos los niveles, en el cerro Otto, el cerro Ventana, Virgen de las Nieves, Valle Encantado, Laguna el Trébol.

Cabalgatas. En una hora y media, se cabalga hasta el mirador del cerro Campanario. También hay una opción de tres horas por los alrededores del lago Moreno y de todo el día con asado. Hay alternativas de dos días y una noche hasta la estepa patagónica. Para más información consultar la página de la Asociación de Turismo Activo de la Patagonia (ATAP): www.atap.org.ar

CANOPY BAJO LAS ESTRELLAS

La noche también trae opciones de aventura. Una de las más atractivas es la adaptación del canopy, para hacerlo bajo las estrellas. La sensación de volar por el bosque con una tirolesa es una experiencia que hace ocho años se instaló al pie del cerro López. Esta actividad fue desarrollada en Costa Rica por biólogos que estudiaban las propiedades de la flora volando sobre la copa de los árboles para no afectar la vegetación con sus pisadas.

* Información proporcionada por diario La Nación, 23 de enero de 2011

ME VOY A VIVIR AL SUR (librerías donde se puede conseguir)

2011-02-01T23:46:00.004-03:00

• LIBRERIAS YENNY Y EL ATENEO
• LIBRERIAS CUSPIDE
• AGENCIA SUR
• LIBRERIAS BOUTIQUES DEL LIBRO
• CLASICA Y MODERNA
• CASASSA Y LORENZO
• MELOMANOS ( LIBRERIAS EL ATRIL)
• DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ
• CINCO ESQUINAS
• CASA DEL SOL
• RED DEL LIBRO
• LIBRERIAS SANTA FE
• LIBRERIA RODRIGUEZ
• LIBRERIAS DISTAL
• FRAY MOCHO, MAR DEL PLATA
• ALEJANDRIA, MAR DEL PLATA
• BABILONIA LA PLATA
• ESTANT LA PLATA
• MARTIN LIBROS
• LIBRERIA RAMOS
• MAIDANA LIBROS
• EDICIONES BAHIA
• LEAS DISTRIBUIDORA
• LIBRERIA MAFALDA
• LIBRERIA KLASIKA
• CITI BELL LIBROS
• MAGISTER LIBROS
• REAL LIBROS PATAGONIA
• LIBRERIA ROSS
• RAYUELA ROSARIO
• GRUPO DINOSAURIO
• ETERNA CADENCIA
• LA BARCA, BARILOCHE
• CULTURA, BARILOCHE
• VIDEO ZONIC, BARILOCHE
• TEMATIKA.COM

La Ciudad Encantada de los Césares

2011-01-23T11:42:00.009-03:00

El Nahuel Huapi, los jesuitas y la Ciudad Encantada de los Césares

El sacerdote jesuita Nicolás Mascardi, continuador de la obra de Diego de Rosales - otro jesuita, gestor de la política de “parlamentos” o convenios de paz entre españoles y mapuche - estableció la primera misión que se conoce sobre el lago Nahuel Huapi, en la península Huemul.
Mascardi terminó lanceado por los indios y su nombre identifica uno de los lagos más lindos del Sur.
También el lago Guillelmo, recuerda a otro jesuita, continuador de le obra de Mascardi, el padre Juan José Guillelmo, quien murió envenenado por los indios, en represalia por haber descubierto y utilizado uno de los pasos cordilleranos que comunicaban con Chile.
Pero Mascardi, como muchos aventureros de entonces (estamos hablando de una quimera que data del siglo XVII…), también buscaba en la Patagonia “La Ciudad Encantada de los Césares”, que probablemente imaginaría pavimentada de oro, plata y piedras preciosas.
La leyenda de los Césares - que también es tema del cuento “La Ciudad Encantada”, de Manuel Mujica Láinez - le ha dado nombre a bellísimos lugares, cerca de Bariloche: el arroyo Los Césares, La Cascada de los Césares y La Laguna de los Césares, en la zona del cerro Tronador.
La Cascada de los Césares queda a unos 90 km. de Bariloche, por la ruta nacional 258, pasando por los lagos Mascardi, Gutierrez y el puente del arroyo Los Césares. Se puede dejar el auto estacionado en las inmediaciones del Hotel Tronador y se llega a la cascada ( que tiene unos 70 metros de altura y 3 saltos sucesivos) caminando por un sendero bien señalizado y de pocos kilómetros.
La salida a Laguna de los Césares es de todo el día. Este espejo de agua está a 1200 m. de altura y sólo se puede acceder por picada. Este es uno de sus encantos ya que es poco concurrida. Rodeada de bosques de lenga y ñires, con orillas poco profundas y abundante vegetación acuática. Se encuentra poblada con truchas de arroyo y las modalidades de pesca permitidas son spinning y mosca.
El Hotel Tronador ofrece tres alternativas para quienes quieran ir a pescar allí:
1. Subir caminado y pescar desde la orilla. Son aproximadamente 6 Km. de sendero en buenas condiciones pero con bastante ascenso.
2. Tiempo estimado para llegar: dos horas.
3. Alquilar los caballos para la subida solamente (que es lo más exigido), pescar desde la orilla y regresar luego caminando.
4. Realizar la excursión completa, subida y regreso a caballo más pesca embarcado con guía.

ADIÓS, HASTA SIEMPRE María Elena

2011-01-11T14:31:00.001-03:00

Un reinado que será perdurable por Ana María Shuá

Y de pronto, sin pensarlo, nos encontramos tarareando "Como la cigarra" o "Serenata para la tierra de uno" o "El 45". Son más que nuestros: nos constituyen. Cuando un poema resulta admirable, la inteligencia no alcanza a explicarlo. Está allí, es perfecto como una manzana, como un árbol. Y hasta es posible olvidar que alguien lo escribió. Ese maravilloso anonimato es la máxima distinción a la que puede aspirar un escritor. Y María Elena la obtuvo.
Entre sus libros de poemas para adultos, me quedo con Otoño i mperdonable y Hecho a mano . Porque nunca fueron canciones y la gente los conoce un poco menos y entonces son más míos. En literatura infantil, hay un antes y un después de María Elena. Se impone la escritura en nuestro lenguaje, se le da jerarquía literaria a nuestra peculiaridad dialectal. Y establece un reinado que durará muchos años: el reino del humor y de la paradoja. En sus poemas para chicos, muchos transformados en canciones, adapta al español la poesía nonsense anglosajona, en un trabajo comparable al de Garcilaso cuando introduce en el español el endecasílabo italiano de Petrarca. Que su popularidad no nos haga olvidar la altísima calidad literaria de su obra.

Publicado en LA NACION, Martes 11 de enero de 2011

¿Existe el monstruo del lago Nahuel Huapi?

2011-01-11T10:02:00.007-03:00

Fotos: Delfina Campo
Diario Digital Bariloche 2000

Cuando en Bariloche sale el tema del monstruo del lago,
amigablemente bautizado “Nahuelito” (tal vez para que sus
míticos atributos no espanten a los turistas) inmediatamente
hacemos la conexión con el monstruo del lago Ness en Escocia
y, por supuesto, sospechamos que “Nahuelito” no es otra cosa
que una copia, mínimal, de este precursor.
Sin embargo, algo hay en el lago Nahuel Huapi, además
de truchas. Mi afirmación se basa en que mucha gente, digna
de confianza (no estaban ni borrachos ni drogados) ha
observado un fenómeno en el lago. Todos coinciden en la
descripción de una forma oscura emergiendo del agua (¿la
cabeza y parte del cuello de un animal...?) que avanza
rápidamente dejando una gran estela.
Otra coincidencia: por lo general esto sucede en días
calurosos en que el lago está muy calmo, “planchado” como
decimos aquí, como si el monstruo viviera en las profundidades
y aflorara a la superficie a causa del calor...
Lo interesante es que hace unos años se produjo el
enfrentamiento de la superstición con el pensamiento
racional, cuando unas veinte personas (la mayoría físicos) que
viajaban en un colectivo rumbo a su trabajo en el Instituto
Balseiro (comúnmente llamado “el Centro Atómico”) vieron,
sí: vieron, lo que siempre habían supuesto era sólo producto
del imaginario popular...
Lo cierto es que a partir de entonces hasta los incrédulos
suponen que el famoso monstruo del lago puede ser una
manada de huillines (especie de nutria o lobito de río) o de
ciervos, o El Cuero, terrorífico monstruo de la mitología chilota
con las características de una manta raya.

Sin embargo lamento defraudarlos, el martes pasado, navegando por la zona del brazo Blest, Delfina Campo creyó ver al Nahuelito. Pero a medida que se acercaba la cosa varió…

Publicado por Diario Digital Bariloche 2000, 10/01/11

A OTRA COSA

2010-12-27T18:24:00.003-03:00

Para despedir este año y recibir el que viene, quiero compartir con ustedes este poema del maravilloso Jorge Leónidas Escudero*:

A OTRA COSA

¿Pongámonos bien la vida

que nos pusimos del revés?

En vez de alimentar historias de plomo

digamos cosas fáciles.

En vez de hacer de perro del hortelano,

o llorar a la luna porque no nos quieren,

echemos pájaros en el jardín de las preciosidades.

Probemos saludar a desconocidos

a ver si aparece el amor,

pues qué delgado está el mundo,

qué pálido, y necesita apoyo.

Aventa una palabra uno y afecta al tiempo futuro;

por eso hay que hablar con cuidado

y sonreír más.

Pogámonos bien la vida a ver qué pasa,

pues así como estamos se han desequilibrado

los bancos de las plazas

y si no intervenimos

¿a dónde va a ir la gente a tomar aire?

* Jorge Leónidas Escudero nació en San Juan en 1920. Comenzó a publicar a los cincuenta años. Editó sus poemas en diarios y revistas del país y del exterior. Obtuvo primeros premios en varios concursos e importantes distinciones de entidades culturales de la región de Cuyo. Editó los siguientes libros de poesía:
La raíz en la roca (edición del autor, San Juan, 1970), Le dije y me dijo (Spae, San Juan, 1978), Piedra sensible (edición del autor, San Juan, 1984), Los grandes jugadores (edición del autor, San Juan, 1987), Basamento cristalino (Filofalsía, Buenos Aires, 1989), Umbral de salida (RundiNuskín, Buenos Aires, 1990), Elucidario (Fos-Epsilon, Buenos Aires, 1992), Jugado (Fos-Epsilon, Buenos Aires, 1993), Cantos del acechante (Fos- Epsilon, Buenos Aires,1995), Viaje a ir (Fos-Epsilon, Buenos Aires, 1996), Caballazo a la sombra (Tierra Firme, Buenos Aires, 1998), Aguaiten (Canto Rodado, Mendoza, 2000), Senderear (Martín, San Juan, 2001), A otro hablar (Ediciones en Danza, 2001.

ARRAYANES

2010-12-16T18:15:00.002-03:00

Los arrayanes pertenecen a la familia de las mirtáceas y necesitan vivir cerca del agua para desarrollarse de manera óptima.
La corteza de los arrayanes es sedosa y fría al tacto y se descascara con facilidad. Al desprenderse deja manchas blancas, pero por suerte la naturaleza se encarga de “vestirlos” nuevamente y en forma continua.
Sus flores son parecidas a las de azahar.
Uno de los lugares en los que este árbol de color canela ha proliferado, hasta formar un bosque de más de 250 años de antigüedad, es la Península de Quetrihué (“donde hay arrayán”) en San Carlos de Bariloche.
Pero también hay bosquecitos de arrayanes, menos imponentes, como el de la foto, en Llao Llao.

ANTOLOGÍA DE ESCRITORES ARGENTINOS PARA VIAJEROS LECTORES

2010-12-06T10:26:00.004-03:00

ARGENTINA: A TRAVELER´S LITERARY COMPANION

Jorge L. Borges, Héctor Tizón, Adolfo Bioy Casares, Juan José Saer, Rodolfo Rabanal, Carlos Chernov, Marcelo Birmajer, Alicia Steimberg, Edgar Brau, Ana María Shua , José Eduardo Totah, Julio Cortázar, Luisa Valenzuela, Hebe Uhart, Mempo Giardinelli, Luisa Peluffo y Cristina Siscar.

http://www.amazon.com/Argentina-Travelers-Literary-Companion-Companions/dp/1883513197

Ayudemos a los recicladores y al medio ambiente

2010-12-02T12:40:00.005-03:00

www.reciclarbariloche.com.ar

¿Ice end o Aysén?

2010-11-24T21:59:00.003-03:00

Aysén es considerada como la región más joven del territorio chileno. Existen varias suposiciones respecto al nombre de la región: tres de origen indígena. La primera proviene de Felipe Bate Petersen, que propone que Aisén provendría del vocablo huilliche "achén", o "Aichirrn", que quiere decir «retorcido», característica típica de los fiordos de la zona. La otra sugiere que fue un término utilizado por los chonos, cuyo significado es «que se interna más al interior», una acertada descripción del Fiordo de Aisén, que visto desde la costa del Canal Moraleda, es un trozo de mar que ingresa en el territorio con dirección oriente. Otra proviene de Kémel Sade, quien añade que la misma validez tendría la sugerencia que se trata de la palabra compuesta 'Ay-Sen', que en gününa küne o idioma aonikenk se puede traducir en "Rocas donde hay agua", aludiendo a las numerosas fuentes de agua en comparación al territorio más oriental. Otra propuesta, afirma que la región tomaría su nombre del río homónimo, el cual se remontaría a «ice end» («fin de los hielos» en inglés). Este hecho se atribuiría al capitán del navío HMS Beagle, Robert Fitz Roy, que en su expedición por la costa de la región junto a Charles Darwin habría señalado la zona en sus mapas con estas palabras. Esta teoría ha sido desestimada ante evidencias de escritos del sacerdote José García Alsué, con data de 1766, donde se refiere a la región como "Aisén".